Библиотека | Дневники

Африканский дневник | Юлия

Африканский дневник

One more day in Paradise

Утро всегда пасмурное, облачное. Облака почти грозовые, но на побережье они никогда не закрывают все небо, как в Найроби. Я люблю смотреть на это грозное небо над солнечной землей. Когда лучи падают на белые стены домов, они сияют, как в детской книжке-раскраске, проведешь влажной кисточкой – и краски «оживают»

Дом Дарио, место, где я живу второй день, называется Campagnola, но, кажется, никто, кроме хозяев его так не называет, для остальных это дом Дарио. Хозяин итальянец, долгое время жил/работал в Швейцарии, женат на женщине из кикуйю. Постепенно, я становлюсь все больше African. Я знаю, кто, что, откуда, что делает. Только в Африке прохожий на улице может расспрашивать вас о ваших делах, семье, работе долго и с искренним интересом. Даже местные вазунгу никогда не ограничатся простым вопросом «откуда вы». Нет, им надо знать, а давно вы в Кении, а что вы здесь делаете. Что за бизнес?? А где живете?? Хорошее место?? Есть ли у вас друг/подруга??

Я привыкаю к этому постепенно. Мне нелегко. Менее всего я расположена посвящать кого-либо в свою жизнь… Но здесь это норма. Кения – слишком узкий круг, хоть и немаленькая страна. Поживите здесь 3-4 месяца, и на улице вас будут окликать знакомые. С этим вас познакомил партнер, этого вы встретили с кем-то из знакомых в ресторане, а этого – на вечеринке на прошлой неделе. Пестрая смесь европейцев различных мастей, арабов, индусов, африканцев…

О Доме Дарио )) Сам Дарио впервые побывал здесь в 1974, год, когда я родилась, но это к слову. Дом принадлежал его сестре. Сейчас он живет здесь с женой-кикуйю, навсегда вернувшись из Европы. Сказал, что в Европу его отправит только смерть, но сам он предпочел бы, чтобы его тело бросили в океан. Дом стоит на коралловом пляже. Во время прилива купаться в океане опасно, волны затянут, да и полно всякой живности. Во время отлива вода отходит и, кажется, что пешком можно дойти почти до самого Рифа. На самом деле в отлив пешком дойти до Рифа можно только в Дияни. Дом совсем простой, первый этаж полностью открыт в дикий сад с потрясающим видом на океан. Такие картинки стоит помещать в рекламу турагентов. Даже сейчас, когда сухо, сад на фоне бирюзовой воды необыкновенно красив – бугенвилии, белые, розовые, пурпурные, пустынная роза, высоченные пальмы. Как всегда, в Кении, полно живности – от кошек и мартышек до различных ящериц и ежиков. Есть парочка неядовитых змей, но я их не видела. Не видела, потому что сухо. Сейчас я в полной мере ощущаю, что я в Африке, все вокруг то и дело вспоминают о воде. Все ждут дождя. Настоящего дождя, хотя бы на полчаса. После дождя можно услышать, как растет трава, как распускаются цветы, и я тоже жду дождя.

Все отлично, но мне без машины далековато до «цивилизации». Здесь к «цивилизации» относятся отели, туристические лавочки вдоль дороги, придорожные ресторанчики-кафе. До завтрака, пока все тихо, совершила короткую «вылазку» наружу. Хватило меня на полчаса. Район жилой, в смысле здесь есть люди, местные люди, а это значит Jumbo и How are you, sister. Только не с утра!! Утром мне хочется тишины и не совершать лишних движений. Хуже всего дети, для них это забавная игра – кто крикнет Jumbo громче всех. Быстренько ретируюсь в безопасную зону. Успеваю на завтрак с хозяевами. Линда веселится над моим рассказом:

- А я тебя предупреждала, что они повиснут на твоих ногах. Здесь все хотят получить музунгу. Я могу потом прогуляться с тобой. Скажу им: this is my muzungu, you find your own muzungu, but this is mine (это моя музунгу, вы можете найти себе своего музунгу, а эта музунгу – моя). Все, люди оставят тебя в покое. Они даже иногда жалуются: э-э-э, мама, у тебя слишком много музунгу.

Она повторяет слова несколько раз, вслушиваясь сама в себя и весело улыбаясь, ей доставляет удовольствие нарисованная картинка.

После завтрака Линда отправляется в церковь. Церковь здесь отнюдь не храм, церковь здесь социальный институт, что-то вроде нашего профсоюза советского образца. Линда входит в финансовый комитет, они собирают деньги на строительство новой церкви – продают какие-то брошюры, что-то еще, я стараюсь пропустить эту информацию мимо ушей.

Я отправляюсь сначала к бассейну, а потом к «цивилизации» – мне нужно проверить почту, купить телефонные карточки и вообще хочется осмотреться, куда же меня снова занесло. Поход получается познавательным, но утомительным, в пяти минутах ходьбы от Campagnola начинаются туристические отели, потом дорога сливается с шоссе, прямо возле «торгового центра» – скопления туристических лавочек, магазинов и кафе. Здесь я пожалела, что на мне не написано: this muzungu is in private property (эта музунгу находится в частной собственности). Слишком много внимания. Иногда, кажется, что к этому невозможно привыкнуть, иногда удается расслабиться, и тогда с легкостью можно проскочить сквозь плотное «облако» всевозможных приветствий, предложений, просто восклицаний, которые сыпятся со всех сторон. Главное, не останавливаться и не вступать в диалог – apana, assante (не хочу, спасибо).

Африканцев подводит привычка поговорить, а меня – привычка логически мыслить. В кафе спрашиваю:

- Кофе есть??

- А какой кофе?? С молоком??

Черт!! Кофе либо есть, либо нет. Если кофе есть, то ты можешь его сделать хоть с тертыми помидорами, не то что молоком (!!) Но эти мысли оставляю при себе. Просто делаю заказ – черный кофе и кокосовое мороженое.

Наверное, следует разделять разговоры: с одной стороны здесь все друг с другом связаны, мы же в Африке. Если не спрашивать, не знать, то выпадаешь из «местного течения». Но с другой стороны люди, особенно африканцы, говорят здесь просто ради процесса. Как птицы не могут не петь, так они не могут молчать. Но все так легко смешать… Линда после ужина рассказывает пару историй о том, какие болтливые люди иногда здесь встречаются Но говорит она об этом часа полтора, не меньше, и в меня постепенно закрадываются подозрения: а вдруг я здесь тоже слишком много разговариваю и даже не замечаю этого?? Может, это местный гипноз??

05.02.2006, Mombasa, North Coast

Про Усталость

Уже несколько дней я чувствую, что устала, устала до тупости, до чертиков, тихой ненависти и полной апатии. Я устала-устала-устала-ус-та-ла… Все. I am fed up with Africa. У меня нет сил. Вчера с удивлением слышала свой голос, это не я говорю, не я. Этот бессильный, тусклый, шелестящий сухостью голос не может быть моим. У меня нет сил даже удивиться, как это могло произойти, понять, когда я не рассчитала силы. Апатия. Мозг застыл, словно его загипсовали. Я и сама застыла, затаилась где-то внутри. Я смотрю в зеркало и понимаю, что значит «маска с живыми глазами». Это мое лицо

Не трогайте меня!! Каждое джамбо* в мой адрес как атака. Это и есть атака. Это способ начать разговор. Кто бы ни был – продавец лавочки, мимо которой я прохожу, попрошайка, кондуктор матату**, бич бой, уличный торговец, водитель проезжающей мимо машины… Все они чего-то хотят от меня – внимания, денег, просто поговорить. Отдельное приветствие – джамбо, музунгу. В ответ на это я способна убить взглядом. Каждый раз жалею, что пока не могу плеваться ядом или дышать огнем. Hunters, head hunters, my head hunters… Это выражение я подхватила от Наны***. Всегда, когда я жалуюсь на пристальное внимание ко мне, он переспрашивает с легкой тревогой в голосе: they were hunting you?? – Да

В Момбасе несколько дней стоит жара. Жаркий воздух липнет к телу. Очень жарко даже для меня, такой теплолюбивой. Но жара не способна остановить жизнь в Момбасе. Иногда мне кажется, что ее обитатели интуитивно не терпят пустого пространства, поэтому специально выходят на улицу, чтобы заполнить неспешной и разнонаправленной толпой каждый уголок. Водить машину здесь еще хуже, чем ходить пешком. Очень много потенциальных самоубийц. Жители Момбасы беспечны. Они не различают проезжую часть и тротуар, обе территории одинаково забиты, люди, машины… Неважно, где ты идешь, важно проскочить, даже если о-о-о-очень медленно проскакиваешь почти под колесами автомобиля, внезапно выскочив на проезжую часть. Мне, имеющей в прошлом сбитую корову, особенно трудно сдержаться, в ответ я отчаянно сигналю. Но здесь сигналят только матату, поэтому на мои сигналы не обращают внимания, – crazy muzungu. И хоть ты обдудись

Не секрет, что многие из живущих в Кении белых не любят африканцев. Здесь об этом говорят шепотом. Вроде бы это и нехорошо, но что ты тут можешь поделать, богатые могут себе это позволить. На самом деле черные могут иногда дать фору белым. Особенно там, где к туристам не очень привыкли… Чтобы почувствовать это, достаточно прокатиться пару раз в матату – кондуктор смотрит на вас как на инопланетянина самой отвратной наружности, общается исключительно языком жестов, на английский способен только в одном случае: 5 shillings more, mama****… или пройтись мимо рынка в старой Момбасе – здесь вы что-то вроде невиданной чебурашки, за спиной многократное эхо – музунгу-музунгу-музунгу. Попадающиеся навстречу детишки вполне способны свернуть и увязаться за вами. Здесь лучше не останавливаться, но у Наны знакомые на каждом шагу. Приходится ждать его пару минут. Мне кажется, еще немного, и от меня начнут отщипывать кусочки на сувениры. Мои нервы не выдерживают – Nana!! Don’t keep me in the street. They are watching me like a funny animal in the zoo!! Он уводит меня, откровенно недоумевая, позже он скажет: Honey, you are so funny sometimes. А вот бы на Черкизовский рынок (!!)

Короткий побег на Ламу не приносит облегчения. В большом автобусе душно и откровенно тесно, при этом он еле тащится. Первый и последний раз поехала с Falcon. С грустью вспоминаю Tahmeed и Tawakal***** Ближе к Mokowe место рядом со мной занимает чересчур разговорчивый попутчик. Он выдерживает пару минут моего молчания, потом неожиданно пихает меня под локоть: look there, you know this?? – Нет. Извините, но я не хочу разговаривать. Подобный ответ на мгновение ставит его в тупик. Потом он начинает нудно бубнить. Он не понимает, почему я не хочу разговаривать, мы же в Африке. Listen, есть белые, которые ненавидят африканцев, есть которые любят африканцев, а есть которые ненавидят. Но вот однажды, мы придем в вашу страну, однажды мы придем… – В какой-то момент мне становится почти страшно

На Ламу сильный ветер. В любимом ресторанчике на набережной холодно. Сижу так, чтобы меня не было видно снаружи. Сейчас я никого не хочу видеть. И так все три дня. Нана иногда вытаскивает меня пройтись по городу или на набережную – to get the breeze. Но это не доставляет мне былого удовольствия. Ламу опустел, туристов почти нет, и всегда оживленная набережная сейчас выглядит уныло и серо. Ветер сыграл недобрую шутку в эти несолнечные дни – большой пожар. Повар не досмотрел за огнем, вспыхнуло и сначала на кухне, потом огонь разошелся. Всего сгорело три дома

Возвращаюсь в Момбасу, у меня здесь дела. Но чувствую, что снова может получиться «вхолостую». Или нет?? Я каждый раз надеюсь, что нет. Я устала-устала-устала-ус-та-ла. Я сыта по горло этой Африкой. Я словно больное животное пытаюсь забиться поглубже, но меня все время достают из моей норы, мне надо с кем-то встречаться, документы, переговоры, телефонные звонки, смс-ы… И в какой-то момент мне становится смешно. По-хорошему смешно, без истерики. Это смех над собой, над жизнью, смех «сверху». Кто сказал, что надо быть серьезной?? Когда мы были маленькими, каждое наше действие было с непредсказуемым результатом. Мы тянули ложку ко рту, но рука могла оказаться не обязательно у рта, а (и скорее всего) в любом другом месте. Мы учились двигаться. Я чувствую себя примерно так же. Весь мой прошлый опыт, все мои навыки здесь ни к чему. Законы логики здесь не действуют, и жаловаться на это бессмысленно. Как говорит мой хороший знакомый: мы решили жить в Африке

Утром мама прислала смс. Они пьют кофе, папа собирается на свою работу. Я вспоминаю вид из родительского окна, такой, каким он может быть сейчас. Окно открыто и я могу почувствовать запах холодного воздуха с оттенком талого снега… Но это не вызывает ностальгии как раньше. У нас сегодня, наверное, пойдет дождь. А дождь – это всегда хорошо. А потом я позвоню Нане и узнаю, что на Ламу снова ветер. А потом я поеду на пляж собирать красивые ракушки. Я люблю собирать ракушки… Или пойду на другой пляж купаться, потому что мою машинку не привезли утром, как обещали, а будут чинить часов до трех, если фунди****** вообще ее починит… А потом… Я не знаю. Я даже не знаю, что может случиться через полчаса. Здесь все возможно… Здесь нет упорядоченного линейного движения, когда ты словно фигурка в детском тире движешься в ряд вместе с другими по давно заведенному маршруту, надеясь проскочить в последний момент. Здесь белое не обязательно доброе, в самую жаркую погоду здесь цветут самые красивые цветы, и тучи здесь не всегда приносят дождь. Соленое не обязательно холодное, а душистое не обязательно мягкое. Абсурд. Может, именно поэтому я в Африке

04.03.2006 / Diani, Mombasa, South Coast

___________________________________

* Джамбо (суах.) – привет. Обращение, принятое по отношению к туристам, форинам, музунгу

** Матату (суах.) – маршрутка. Минибас, рассчитанный на 14 пассажиров

*** Nana, сокращенное от Ma’ulana (арабск.) – одно из 99 имен Аллаха

**** Mama (суах.) – обращение к женщине

***** Falcon, Tahmeed, Tawakal – автобусы по маршруту Момбаса–Малинди–Ламу

****** Fundi (суах.) – инженер. Любой мастер, умелец

Мысли за Завтраком

Завтрак я успешно прощелкала, вернее, сознательно пропустила, потому что с утра пораньше махнула в Момбасу. После джаза, включенного накануне вечером специально посредине молитвы (нехорошо, наверное, а что поделаешь??), никто под моим окном утром не объявился… Или я проспала?? Помню, когда первый раз очнулась в пять утра от звука льющейся воды, было жутковато. Спросонья никак не могла понять, кому пришла в голову мысль устроить постирушки в это время или принять душ из тазика или… до тайных обрядов я нафантазировать не успела, потому что услышала до боли знакомое «нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк его». Все встало на свои места (1). Все, кроме молельщика. Зачем делать ЭТО под моим окном??! А ну и ладно…

Завтрак «дома» я пропустила. А что поделаешь?? Позавтракала в Момбасе. Жалела, что рядом нет Наны. Был бы он со мной, пошли бы в ту саму кафешку с мухами (а где их нет??) и вкусной, очень вкусной едой. Одна я туда идти пока не решаюсь. Я по-прежнему нервничаю, когда на меня начинают праздно глазеть. Хотя… однажды перспектива по-настоящему вкусного завтрака перевесит, да и Нана на днях должен приехать )) И мы пойдем завтракать в эту самую кафешку. И первым делом я попрошу мандази (2). Да!! И картошку, название которой я не помню, – вареную картофелину делят пополам, половинки на срезе мажут чили, потом снова соединяют и обжаривают в масле. И картофельные шарики, тоже с чили, и название которых я тоже не помню. И самосу (3) с мясом или шиш кебаб (4). И white coffee – горячее молоко, в которое бросают ложку растворимого кофе. И это вкусно!! Я не знаю почему ))

Когда я первый раз приехала в Восточную Африку, я была уверена, что национальное блюдо африканцев – жареная картошка и кура гриль. Сейчас об этом смешно вспоминать. Сейчас, я с нетерпением жду Нану, потому что Нана – это праздник Swahili food. Когда я одна, я по-прежнему заказываю пасту или салатик, но Нана – это другое дело. Coconut rice (5), чапати (6), кочумбари (7), ньяма чома (8 ), матаа (9)… Хотя, матаа это уже не с Наной. Матаа мне готовила Линда, специально, как готовят кикуйю (10). И угали (11). С Наной я почти полюбила угали. Он, наевшись рыбы на своем острове, первый вечер в Момбасе заказывает куку (12) и угали. – Honey, they must have good sauce with ugali, then it’s nice. – Абсолютно согласна. Просто угали – это полное отсутствие вкуса, но когда угали вместе с соусом и салатиком… и кусочками курицы… Оооооо, я готова утащить добрую половину из Наниной тарелки

А на Ламу, у нас обычно всегда есть кухня. Готовит Нана. И как готовит (!!) Любая готовка – максимум час. За это время он успевает сделать жареную рыбу или креветки или кальмары, с имбирем, чесноком, чили, соком лайма. Или в томатном соусе с овощами. И к этому всему салатик и жареная картошка (ну любит он ее) или кокосовый рис или макароны, но в эти макароны он добавляет какие-то специи, и это кардинально меняет такой обычный вкус. При этом он всегда говорит с усмешкой: stupid Italians, they are always counting – 10 prawns per plate. Я в это время посматриваю на пугающих размеров тарелку, полную креветок или жареных кальмаров, и каждый раз думаю, что считать креветки Нана не любит ))

Завтрак я сегодня пропустила. Вернее, пропустила блинчики с шоколадом и кофе – завтрак, который я обычно заказываю в итальянском ресторане рядом с офисом. На побережье пугающее количество итальянцев. Они приезжают сюда подолгу из года в год, многие оседают здесь, заводят бизнес – сувенирный магазин или ресторан. Этим итальянцам уже хорошо за пятьдесят. Но выглядят они по-прежнему – по-итальянски стильно, как в фильме детства )) Да-да, именно в том – «Приключения итальянцев в России». По вечерам они собираются в итальянских ресторанах и смотрят по телевизору итальянский футбол, поэтому в «мой» ресторан я стараюсь ходить только на завтрак. Я не люблю ни телевизор, ни футбол. И про завтрак это на самом деле смешно. Во внутреннем дворике устроен фонтан. И только по утрам, после того, как я снова закажу свои блины и кофе, я воспринимаю звук льющейся воды как звук шипящего масла на сковородке. Мне приносят блины, а масло все шипит… и только тогда я соображаю, что это фонтан ))

Пропустила завтрак… А что поделаешь?? Зато без мух. Иногда мне кажется, что африканская муха, как вид, обладает зачаточным разумом. Иначе мне не объяснить самой себе ее поведение, эту точно выверенную стратегию и продуманную тактику, которой они меня регулярно достают. Эту разумную наглость, с которой они непринужденно усаживаются мне на лицо в разгар разговора или руки в момент движения, совершенно игнорируя мою одушевленность, ту самую, которой я отличаюсь от стола или дерева. Мерзкое насекомое дерзко гуляет по моей еде, на размахивания рук реагирует ленивым невысоким прыжком, после которого плюхается точно на то же место, на котором сидела до. Если махать на нее ровно четыре (!!) раза, она взлетает и делает круг. После чего возвращается строго на то же место. Единственный способ избавиться от нее на пару минут – махнуть на нее, когда она кружит в воздухе, при этом важно «вытолкать» муху за территорию стола. Наверное, хорошо понимать мушиный язык или знать мушиные привычки, тогда можно как-то приспособиться. Ведь бывает, что их совсем нет. А бывает, их нет, но как только мне приносят тарелку, они есть, и их много. Я, например, уже заметила, что обычно они собираются на рыбный суп и на салатик с крабом, а вот на пасту с креветками или карпачо их не заманишь. Блинчики пользуются переменным успехом… Или количество мух и их активность зависят от времени суток?? По вечерам их, например, мало, правда мало, почти совсем нет. Понять бы их мотивы…

Знаю же я, например, про слонов, что они очень плохо видят, зато хорошо слышат и обоняют. Соответственно, шуметь у слона под хоботом ни за что не стану, он и затоптать может. Африканский слон считается очень опасным животным, и если уж слон напал, то шансов у вас пугающе мало, он постарается довести дело до конца

Или про диких быков… Дикий бык – стадное животное, и если вы встретили стадо быков, вы почти в безопасности, насколько можно быть в безопасности рядом со стадом диких быков, каждый из которых носит на башке огромные рога и весит под тонну. А вот если вы встретили только одного быка, то стоит быть вдвойне осторожным. Потому что бык, если его испугать, бежит не от опасности, а на нее, и бежит со всей дури, вместе с рогами и тонной веса…

Или про страусов… Думаете, страус просто глупая птица?? Как бы не так. Изначально, самой природой он устроен разумно. Страусы живут парами. Самец черный, самочка – пестрая, серо-коричневая. И высиживают они яйца по очереди, самец – ночью, а самка – днем. Бывает, что молодая самка живет одна, пока выбирает пару, яйца ей высиживать не с кем, тогда она может отдать их какой-нибудь паре, но при этом взрослая самка всегда кладет чужие яйца по краям, а свои внутри, чтобы в случае опасности ее дети не пострадали…

А вот про мух… Кто же мне рассказывал про мух?? – Исан, конечно, Исан. Сидя в ресторане в Сагале, он показал мне на полиэтиленовые пакетики с водой, развешанные по периметру зала и над каждым столом. – Вот смотри, летит муха, в отражении воды она видит себя очень большой, пугается и улетает. – Ой, мамоньки… Мне было очень весело )) Только выдумщик Исан с его арабской фантазией мог придумать (или сочинить??) такое. И только африканская муха могла «клюнуть» на этот трюк… когда я в следующий раз была в Сагале, мух в ресторане не было (!!)

18.03.2006 / Diani, Mombasa, South Coast

________________________________

1 Перед молитвой верующий мусульманин совершает омовение

2 Мандази – пустая плюшка из сладковатого теста, круглая или в форме треугольника

3 Самоса – пирожок, обжаренный в масле, с начинкой из овощей или мяса со специями. К мясной самосе подают кусочки лайма, сок которого выжимают внутрь на начинку

4 Шиш кебаб – здесь маринованные кусочки мяса, жаренные на шпажках на открытом огне

5 Coconut rice – рис, приготовленный на кокосовом молоке. Мякоть кокоса натирают на специально терке, потом отжимают, и в выжатом молоке варят рис

6 Чапати – пресная лепешка. Подается теплой к мясу, рыбе, салату

7 Кочумбари – салат из помидоров, лука и чили, очень острый

8 Ньяма чома – жареное мясо

9 Матаа – паста из гороха и вареной картошки с добавлением зерен кукурузы

10 Кикуйю – один из крупнейших трайбов (племя) в Кении

11 Угали – African cake, кукурузная мука, разведенная водой, примерно так ))

12 Куку (суах.) – курица

Драйв

Мелкий ящер, что живет в моей комнате, ощутимо подрос, и я больше не путаю его с большим тараканом, когда он пробегает мимо по стене. Впрочем, мое настроение не испортил бы даже таракан, не то что ящер )) Завтра отправлюсь в Момбасу смотреть машинку, если технически с ней все в порядке, она будет моей. И больше не будет никаких такси, автобусов и водителей. Хватит!! Не будет даже арендованных авто, и рент-компании смогут вздохнуть с облегчением. Хотя, если честно, никто из них не представлял до конца весь тот риск, который ложился на их плечи в момент моего звонка. Я берегла их от страшной правды, как могла ))

А правда была в том, что получив водительские права в 1997-м году, я с тех пор так ни разу и не села за руль… Ни разу, вплоть до октября прошлого года. В октябре я снова пошла в водительскую школу. Уже в кенийскую водительскую школу, конечно же. А что мне оставалось делать?? Водитель на последнем сафари уболтал меня до смерти, и это за мои же деньги (!!) Тогда я еще не знала, что в Кении взять машину с водителем проще и дешевле, чем без него. А если бы и знала?? Это ничего бы не изменило. Душевный мир дороже, знаете ли… А свобода передвижения вообще бесценна (!!)

Инструктор по вождению мне сразу понравился. Напомнил какого-то очень любимого киногероя, не Сэмюэла Ли Джексона, конечно (а жаль), но кого-то вроде… Впрочем, симпатия не помешала мне разругаться с ним вдрызг из-за того, что мой герой самовольно решил сократить занятия на 15 минут. Разругалась «по-взрослому»: он отказался меня обучать дальше, я согласилась с этим без дальнейших разговоров. На следующий день капитулировали оба, одновременно. Занятия со вторника по субботу прошли при сохранении вежливого нейтралитета. В воскресенье утром он приехал в мой компаунд (1) для частного урока…

В конце концов, инструктор же не знал, что на свой первый урок по вождению я явилась с температурой 40 после целого дня в офисе. Вождения я ждала долго, поэтому внезапное нездоровье во внимание не приняла и урока не отменила. Я до сих пор не знаю, что это было, к врачу я не пошла, каждый день исправно ходила в офис, температуру мерила регулярно, но ничем не сбивала. А на пятый день я захотела есть. Для тех, кто не знает, голод – это такое волшебное чувство, которое возвращает к жизни. С тех пор я отношусь к нему именно так. На шестой день температура окончательно отступила с 40 на 37. И поскольку небеса определенно отменялись, вечером я взяла напрокат машинку (спасибо, Адиль помог), а утром в компаунд приехал Роланд для частного урока. И я раскатывала по городу семь часов без перерыва, и я была абсолютна счастлива ))

Эйфории выздоровления хватило на всю следующую неделю. Вежливый нейтралитет с инструктором сменился на дружественный нейтралитет. По причине public holiday впереди были долгие выходные, прокатная машинка и новый частный урок. Частный урок был прерван смс-ом от московского приятеля, в котором он сообщал мне, что он в Момбасе. Сначала я поступила вполне разумно: я ответила на смс, он позвонил, мы поговорили, я сказала, что приеду в Момбасу на следующий день… А потом я немного подумала, и подкорректировала планы. Времени еще до полудня, в офис мне только через 2 дня, 15 минут до моего компаунда, 15 минут на сборы, а дальше 500 км до Момбасы. И чем это не практика вождения??! К тому же машинка – автомат. Впрочем, у меня хватило соображения не полагаться на свои 20 часов водительского опыта, а попросить Роланда поехать со мной. Разумеется, в качестве инструктора, а не водителя…

Дорога от Найроби до Цаво плохонькая, но в Найроби дороги ничем не лучше. Бампами (2) и ямами меня было уже не удивить. Вести машинку по трассе оказалось легко, легче, чем по городу. А когда доехали до ровной дороги через Цаво, Роланд даже перестал меня одергивать на предмет соблюдения оговоренных 60 км/ч. Вообще с Роландом вести было очень комфортно. Даже сейчас, когда я вожу самостоятельно, мысленно я иногда слышу его голос:

- Slow down, let this matatu overtake you

- Keep your left

- Now indicate right, check the road…

- Accelerate!! Accelerate kabisa!! (3)

Ближе к семи стремительно темнеет. Я, наконец, понимаю, почему Роланд разрешил мне ехать быстрее 60. Потому что с наступлением темноты я могу «делать» едва ли 40. Узкая трасса в две полосы, кромешная тьма и слепящий свет встречных фар… И Марьякани… Mariakani Road – последние 50 км до Момбасы. Если бы я не знала где я, я могла бы подумать, что дорогу основательно бомбили. Ямы, словно окопы, в них вполне может спрятаться взрослый человек, и бугры посреди дороги, словно курганы… Хотя, кто в Африке слышал про курганы?? И грузовые фуры, прущие мне «в лоб», потому что они объезжают яму на своей полосе…

Я смогла проехать там, скорее, по незнанию. Это как азартные игры – новичкам везет… В девять часов вечера мы в Момбасе, я уже двенадцать часов за рулем. С полчаса, а то и больше уходит на поиски парома, ни Роланд, ни я Момбасы не знаем. Нашли паром. Здесь, Роланд оставляет меня: я еду на Южный берег, а он остается в Момбасе. Я заезжаю на паром. Одна. Первые 10 минут моего самостоятельного вождения проходят вполне без приключений, паром плывет, я сижу в машине, жду, когда он доплывет. Приплыли, я поворачиваю ключ зажигания – машина не заводится… Ни в какую не заводится… Приплыли… Постепенно меня окружают люди:

- Do you need to push your car??

Соглашаюсь. Это лучше, чем кататься на пароме до утра. В двух минутах от парома есть заправка, если повезет, я смогу найти там механика. Съезд с парома, он же въезд на него – дорога с крутым уклоном. Как только машина покидает паром, он отплывает. Я сижу в машине под углом градусов 45 к плоскости, удерживая авто ручным тормозом, за спиной вода… Эти голоса тоже до сих звучат у меня в ушах:

- Mama, steering this side

- Mama, steering that side

- Go zigzag, mama …

Наконец, я на заправке. Момент расплаты, я отдаю купюру, тому, кто ближе к окошку:

- We are many people, mama, we need more…

Ага, конечно, дай вам волю, вы бы вообще всей махалей собрались, а я всех не прокормлю. Отдаю им еще одну купюру, переговоры закончены. Закрываю окошки, запираю все двери, ручной тормоз… Если захотят меня оттолкать назад, – им придется меня нести. Наконец, охранник заправки разгоняет толпу, я дозваниваюсь до московского приятеля, вернее, до его брата, потому что сам приятель уже рыбачит в океане и вернется только завтра, механика мне вроде тоже нашли…

Кажется, мое путешествие скоро закончится… За мной приезжают. Да-да, брат приятеля. Я рулю вслед за его машиной. До отеля 30 км. На полпути я пробиваю колесо. Я не могу рулить со скоростью 80 км/ч по плохой дороге и контролировать машину. Машина резко сходит с дороги, и я пробиваю колесо. Мой спутник меняет колесо. Моросит мелкий дождик, время к полуночи. Мы едем дальше

Почти приехали. В это время звонит мой мобильный. И я делаю эту глупость. Я тянусь к телефону, легкое движение руля – я ударяю встречную машину. Мой спутник, а это именно он решил мне позвонить, первым узнает, что я попала в аварию… Фара, зеркало, второе колесо… Что было с другой машиной, я так и не узнала, мужики договаривались между собой сами. Видимо, договорились к обоюдному согласию, потому что нам даже одолжили запаску, доехать до отеля, а утром обещали прислать механика

Ночевать я осталась в комнате моего спутника. В конце концов, парень поменял три колеса за ночь (запаску пришлось вернуть в отеле), а объяснять в два часа ночи, почему нет, у меня уже не было сил… Утром он покормил меня завтраком, чмокнул в нос, сказал, какая я красивая, когда сплю, мы вместе сдали мою машину механику. Потом он уехал на танзанийскую границу, а я осталась … Приятель в тот день так и не появился. Я в тот день пыталась сохранить спокойствие и получить удовольствие от отдыха на побережье…

На следующее утро мне привезли машинку. Господи, как я трусила снова вести машину (!!) Я не могу описать то состояние, память надежно блокировала все эмоции. Тем не менее, я доехала до парома без приключений. Роланд уже ждал меня на другом берегу. 10 минут плавания, поворачиваю ключ зажигания… машина не заводится (!!) я не знаю, плакать мне или смеяться, пробую завести машину снова и снова… Есть!! Я покидаю паром МАКСИМАЛЬНО быстро. Никогда, никогда больше не буду играть с пультом сигнализации…

Роланд встречает меня как родную, я его так же )) На все мои приключения он только качает головой и добродушно посмеивается. Это вообще африканская манера – смеяться над неприятностями. Время к полудню, мы уезжаем из Момбасы. В присутствии Роланда все мои страхи исчезают. Я снова чувствую себя лихим водителем… некоторое время… пока мы не доезжаем до Марьякани… А, мамоньки. Теперь я понимаю, как мне повезло в первый раз, когда из-за темноты я не видела толком дороги. Лучше бы я ее не видела и сейчас. Два часа мы продирались сквозь 50 км хаоса. Я не угрохала машинку только благодаря Роланду. Только благодаря ему, через два с лишним часа мы наслаждались ровненьким хайвеем через Цаво… У меня зазвонил мобильный. Ну уж нет. Одного раза мне вполне достаточно. Сначала я останавливаюсь. Смс-ка: мои друзья (отличные люди) соскучились (вполне верю) и очень хотят меня видеть (ну так догоняйте, парни!!). Видит Бог, «я не слишком быстро бежала», потому что догнали они нас быстро. За пять минут встречи я получила пару комплиментов и приглашение на ужин, на том мы и расстались

Потом я долго-долго вела машину, к дороге выходили ослики, зебры, жирафы, потом стемнело, потом пошел дождь, настоящий африканский дождь, когда кажется, что машина под водой. Если бы не Роланд, я просто остановила бы машину и не двинулась с места, дороги я не видела вообще. Потом дождь кончился, вернее, мы из него выехали, потому шоссе было абсолютно сухое. Только в Африке я видела такое. Это как в детстве, когда я гадала, вот идет дождь, а как там, на краю дождя?? Тут капает, а тут нет?? И можно прыгать в дождь как в душ?? Теперь я точно знаю, что можно. Тут капает, а тут нет ))

Приятель прислал смс, они уже в Найроби. – Что ж… А я все еще в дороге. Они обогнали меня на два с половиной часа. Я приехала домой в половине десятого вечера. С Роландом мы распрощались лучшими друзьями

Приятель прислал смс, они уже в аэропорту, улетают, ужин за ними. – Да пошли вы к черту… Усталость навалилась на меня разом, словно меня ударили «под дых». Я пыталась сдержаться, но слезы пересилили меня, и следующие несколько минут я проревела навзрыд, потом успокоилась. Потом взяла телефон и позвонила Адилю. – Пожалуйста, приезжай… Адиль не из тех друзей, которых я могу «выдернуть» одним словом, но он приехал. Я выговорилась, еще раз разревелась, уже у него на плече. Он чмокнул меня в нос, сказал, какая я красивая, когда не плачу, и ушел…

Следующее утро было мрачным. Потому что было пасмурно. Потому что я решила поехать в офис на машине, сама, одна, по городу. Господи… Я шла к машине, как на Голгофу. Но разве у меня был выбор?? Через час, когда я разжала пальцы на руле, у меня дрожали руки, ноги, сбивалось дыхание. Но дело было сделано!! То есть полдела, вечером мне предстояло рулить обратно… И вот когда я рулила обратно, я наслаждалась. Это был мой триумф. Это был восторг. Все страхи растаяли, словно их и не было. Когда я парковала машину возле компаунда, я готова была петь. Через два урока Роланд объявил мне, что я могу водить сама не только автомат, но и машину с ручным управлением, и выдал мне временные кенийские права. Мое обучение закончилось… Для рент-компаний настали нелегкие времена, а механик с Южного берега еще пару месяцев слал мне смс-ы с пламенными признаниями…

30.03.2006 / Diani, Mombasa, South Coast (October, 2005)

____________________

1 Компаунд – жилой комплекс, включающий апартаменты, ресторан, спортивный зал, иногда бассейн

2 Bump (англ.) – здесь «лежачий полицейский»

3 Kabisa (суах.) – очень, точно

Автор фото – Kassandra

Ночью я проснулась от жажды. Случай почти невозможный. Есть люди, которые держат бутылку воды у кровати, просыпаются несколько раз за ночь попить. Я даже днем редко вспоминаю о воде. Но сегодня в два часа ночи я проснулась с пересохшим горлом. Даже хуже, горло было не сухим, а жарким и липким. Воды у меня, конечно, не оказалось… С час я ворочалась, пыталась заснуть, ничего не получалось… Жажда прорывалась даже сквозь сон… И тогда вдруг пошел дождь. Здесь в Африке он начинается внезапно, словно включают воду в кране. У меня за окном шумно лилась вода. Я накинула на себя полотенце, взяла кружку, открыла дверь и протянула руку. Забавная игра, поймай капли кружкой )) Через десять минут, когда дождь кончился, моя большая кружка была почти полной. На вкус дождевая вода ничем не отличалась от обычной, разве что вкуснее, или мне это показалось?? ))

Where the River enters the Ocean

В паре километров от места, где я живу, самый красивый пляж, из тех, что я видела на Южном берегу. Пляж публичный, но я никогда не замечала там много людей. Пара бич боев, они везде, пара вазунгу, иногда, чуть больше. На подъезде к пляжу огромные баобабы и старые, очень старые камни – остатки Конголезской мечети. И пляж называется Congo Mosque Beach или просто Congo Beach, потому что и сама мечеть получила свое имя от речки, что впадает в этом месте в океан – Congo River

И купаться я всегда хожу за речку, потому что перед речкой дно каменистое, хоть и покрытое песком, а за речкой только песочек, и сразу глубоко возле берега. Вот там я обычно и прыгаю в волнах, накатывает три-четыре большие волны, перерыв, потом снова… Утром солнце встает ровно над океаном, тогда я разворачиваюсь спиной к слепящей воде и лицом к устью реки, один берег высокий зеленый, другой низкий, а слева баобабы, а баобабы необычные деревья, на них можно смотреть часами…

На прошлой неделе, приехав утром на пляж, я оказалась перед стремительным потоком, нешироким, но глубоким посередине, был отлив. Я нерешительно потопталась на краю, проверяя свой вестибулярный аппарат, кружится у меня голова, когда я смотрю на бурлящую воду или нет… Голова не кружилась, но лезть в воду желания не было. К тому же, мама, сидящая неподалеку на песке, начала нудно бубнить, что это опасно, что меня может унести в океан … В итоге, я трусливо пошлепала вверх, где речка делает небольшой полукруг, и течение куда спокойнее. Поплескалась с полчаса, насобирала ракушек, в отлив всегда много ракушек, хитро уклонилась от кучки рыбаков, идущих вдоль берега, и собралась домой. И тут я вижу, что эти самые рыбаки пересекают Congo River у самого океана, и никуда их не сносит (!!) Ну надо же… Послушаю я после этого еще кого-нибудь на пляже

А никто со мной и не говорил, в субботу я осталась одна на «другой стороне». Приехала я довольно поздно, попрыгала в волнах, а потом просто долго сидела на берегу, наблюдая за водой и облаками. Потом я замерзла и собралась домой. Кажется, воды прибавилось. А ну и ладно, вода же к берегу, а не от него. Я смело лезу в поток, меня ощутимо «несет», идти все труднее, я посередине. И тут я понимаю, что идти дальше я не могу (!!) Я не могу удержаться против течения. На всякий случай оглядываюсь… О черт… За спиной самая настоящая река, где тому «ручью», каким я ее помнила с января. К тому же река, явно не мелкая, а пловец из меня неважный… Осматриваю берег – не слишком далеко за мной наблюдают два бич боя. Один из них пару раз выразительно хватается за ширинку, видимо, намереваясь снять штаны и прыгнуть меня спасать. Но все никак не решается, то ли стесняется снять штаны, то ли боится прыгнуть в воду. Да и ну его, потом еще денег будет ждать, а я с деньгами на пляж не хожу

В одном кулачке у меня зажаты ключи от машины, в другом ракушки, ноги еще достают до дна, но это мне никак не помогает, удерживаться я уже не могу. Обычно я веду себя в воде как бегемот – хожу по дну, периодически подпрыгивая… А если дна нет, что мне делать??! И тут я поступила противоестественным для меня в воде образом – я поплыла… Да-да, погребла своими кулачками под углом к берегу… И у меня получилось!! Я выплыла. Всего-то несколько минут, и я ткнулась коленками в песок

Уфф!! Вот почему Наны не было со мной рядом (!!) От него я всегда узнаю, какая вода сейчас. Я спрашиваю – он отвечает, не задумываясь ни на секунду. Мне кажется, что он «чувствует» воду на расстоянии. Хотя, мне он всегда говорит, что просто знает время, когда какая вода. Так он даже на часы не смотрит, когда отвечает (?!) А ну и ладно… Позже я позвонила ему и во всех красках расписала, как он едва не потерял меня. Сначала он не понял, пришлось повторить, – он явно расстроился, пришлось успокаивать. Потом он торжественно пообещал научить меня плавать

Впрочем, уже на следующий день он обо всем благополучно забыл. На следующий день я, ясное дело, снова собралась на тот же пляж примерно в то же время, но сначала я позвонила Нане узнать, какая вода. – O, water is up, honey. It’s so nice to swim now. Да уж, как сказал здесь один мой знакомый: Kenyans are easy people ))

Так вот про бегемотов… )) Эту историю первый раз мне рассказали на Ламу. Мол, однажды, возле Манда Тото (1) рыбаки поймали сетью бегемота. Я не поверила. Бегемоты не могут жить в соленой воде. И вообще, они плавать не умеют. Они же не плавают, они гуляют по дну, периодически подпрыгивая, когда им нужно вздохнуть. Бегемот потому так и называется гиппопотам – речная лошадка в переводе с греческого. Возможно, мне и поверили. – Нет, ну это был crazy hippo, you know, он потерял дорогу, попал в океан, ему там понравилось, и он остался. Но потом он стал беспокоить рыбаков, и поэтому приехали люди из Wildlife service (2) и убили hippo

Потом я снова услышала историю про бегемота, снова на Ламу, но уже от другого капитана. И убили hippo не потому, что он беспокоил рыбаков, а потому что он напал на туристов… Потом я спросила про бегемотов у Исана, могут ли они жить в соленой воде?? – Могут, в тех местах, где речка впадает в океан, они иногда заходят в открытую воду… Я начала сомневаться, может, зря я не поверила про бегемота у Манда Тото?? История никак не выходила у меня из головы. Многих, кого я знала на Ламу, я просила tell me about hippo. Это стало почти шуткой… А потом я узнала всю правду

Исан познакомил меня с доктором Кашмири. Кашмири в Кении известен, он – Animal Doctor. Когда рейнджеры находят раненое животное, всегда вызывают его – намоталась лиана на ногу слоненка или подрали носорога или львица поранилась, мало ли что случается, звери тоже нуждаются в помощи. Сегодня Кашмири в Масай Мара (3) наблюдает за перевозкой дикого быка, а завтра оперирует гигантскую черепаху в Heller Park (4) Вот у него я и спросила снова, могут ли hippos жить в соленой воде?? Слово за слово, и я узнала историю про бегемота в океане

Это случилось возле Малинди, где небольшая река впадает в океан. Отливом в открытую воду вынесло детеныша бегемота, позже он попался в сеть рыбакам, они сообщили в Wildlife service, а те вызвали д-ра Кашмири. Обычно, животных усыпляют во время лечения – выстреливают капсулу со снотворным, но с детенышами этого делать нельзя, слишком они восприимчивые к лекарству, могут погибнуть. Бегемотика пришлось вытаскивать из сети бодрствующего, накинули на голову одеяло, чтобы он сильно не сопротивлялся, напуган он был сильно. Вернее, она, самочка. Потом ее отвезли в Heller Park, где она и осталась жить. Даже завела себе друга – большую черепаху, а фотографии друзей можно увидеть на каждой рекламе парка – Owen and Mzee (5)

P.S.: Нана, правда, утверждает, что у них возле Манда Тото был другой бегемот…

02.04.2006 / Diani, Mombasa, South Coast

__________

1 Манда Тото – маленький остров в составе архипелага Ламу

2 Wildlife service – кенийская государственная структура, в ведении которой находится живая природа

3 Масай Мара – национальный заповедник на юге Кении

4 Heller Park – частный парк с животными на Северном побережье Момбасы

5 Mzee (суах.) – старик, иногда обращение к мужчине

Верхнее фото – Pirelli Calendar 1970

Несезон

Мне нравится это произносить… «Несезон», именно так, вместе, в одно слово, в нем есть особое настроение. В несезон в Дияни пусто. Половина гостиниц и рестораций закрыта, редкие туристы выглядят потерянно. Погода сходит с ума. 2-3 дня пасмурно и дождь, после чего по дорогам проехать нельзя. Размывает. Ямы превращаются в траншеи, а по обочинам в кучи сложены старые пальмовые листья – меняют протекшие макути (1) И пасмурно, и проливной дождь, после чего наступает удушающая, злая жара. Удушающая, потому что воздух все еще влажный, злая, потому что солнце жарит, словно в преисподней. Жарко может быть с неделю. За это время кенийцы успевают худо-бедно выровнять бугры на дорогах. А потом снова дождь. Я наблюдала уже три таких цикла…

Хотя, «наблюдала», это не совсем верное слово, наблюдение подразумевает статичность наблюдателя. А я все это время мотаюсь. От Дияни до Ламу ровно 373 км, а потом обратно 373 км. 6 часов езды в один конец. С какой бы скоростью я ни рулила… Дорога, мать ее (!!) Я помню эту дорогу почти как свои пять пальцев: 28 км до Ликони, паром, потом 15 км продираюсь сквозь Момбасу, Диго Роуд, потом мост Ньяли и Северный берег, Шанзу, Мутавапа, Килифи. От Килифи до Малинди дорога почти хорошая. От Малинди до Ламу первые две трети дороги ровненькие, ям не так уж и много. И все равно особо не разгонишься, потому что дорога извивается хуже змеи, а что там за поворотом?? Коровы!! В последнюю поездку я дважды чуть не повторила свой «прошлый подвиг» (2) А вообще бешеной кобыле семь верст не крюк )) И я живу «на два берега»

А другие «берега» рвут меня на части. В понедельник уплыла на Занзибар. В пятницу вернулась. Момбаса, Дияни, Момбаса. Партнеры ждут почту. Трое суток не встаю из-за компьютера, переводы, фотографии, презентации… Кажется, все это уже было. Уже было… Уже было… Входная дверь в офис открыта и на свет слетаются ночные гости. Моя нора все больше напоминает мне логово ведьмы – хаос из ракушек, документов, проводов, странных предметов… лягушачьи лапки завести что ли… по углам паутина, по стенам бегают ящерицы, по комнате летают-прыгают-ползают насекомые всех мастей – ночные бабочки, жучки, букашки. С наступлением дождливого сезона их стало ощутимо больше, и я их уже почти не боюсь. В открытую дверь зашла бродячая кошка. Мне не жалко пусть гуляет, где ей нравится, она же кошка. Она уходит в мою комнату. Через час я соображаю, что она все еще там… Она мирно спит прямо на моей одежке, сваленной в кучу на полу

Убираться и соблюдать хоть какой-то порядок некогда… Я пишу. Три дня за компьютером. Перерывы на кофе и иногда еду. Еду можно раздобыть только в ресторации, на ресторацию жалко времени. И так первую половину дня отнял марш-бросок в Момбасу, а партнеры по-прежнему ждут. И я не держу запасов. С дождями насекомых прибавилось. Бабочки почти пропали, зато появились мотыльки самых разных размеров, большие и маленькие, и очень большие. Раза три на стенах замечала зеленых кузнечиков… Саранча (??!) Надо спросить у Наны…

Хуже всего, что мухи и муравьи никуда не пропали. Мухи стали еще наглее. Муравьи по-прежнему набрасываются «мамаевой ордой» на малейшую крошку, оставленную в переделах досягаемости. А «досягнуть» они могут до всего. Иногда они ползают даже по кровати (!!) хотя крошек там нет… Ну не держу я запасов…

Там и меня-то нет. Потому что я третью ночь сижу и стучу по клавишам, и двигаю «мышь»… Нана сейчас только по телефону. Мне некогда проехать эти чертовы 373 км, и я без него скучаю. А он утешает меня как может. Сегодня выучил новое слово. Мы учим друг друга. Я учу суахили, потому что мне нужно как-то общаться. Он учит русский, потому что ему это нравится. Ему нравится учить языки, я это уже давно заметила. У него есть какое-то инстинктивное понимание и импровизация. Интонация здесь не при чем. Чем эмоциональнее я говорю, тем меньше он меня понимает, даже по-английски. Мне кажется, он «схватывает» смысл ситуационно, исходя из моего поведения. Например, он так и не осилил произношение слова «блядь», он произносит его как «блэсс» (3), причем, всегда произносит ровно за секунду до того, как я открою рот для очередного мля-я-я. «Пошел на хрен» он пытался произнести только однажды. Но запомнил навсегда и четко отличает это выражение в моей речи. И он всегда знает, когда я злюсь, а когда говорю это просто для того, чтобы отвязались…

Ему не нравится, когда я злюсь… Он любит, когда я смеюсь, и он учит меня разным смешным словам. «Пумзика» – отдых. Пумзика для меня созвучно слову «пузико», кверху которым самый отдых, и я смеюсь, когда слышу «пумзика». Сейчас уже нет, а первую неделю – каждый раз )) «Атака кутумба» – хочу секса. Тут мы смеемся оба. Мне никак не дается эта «кутумба», я и сейчас не уверена, что пишу правильно, и он каждый раз меня переспрашивает, я повторяю, и нам обоим смешно, потому что я смешно это говорю, потому что это приятно слышать, потому что секс – отличная штука и… Но Нана сейчас только по телефону…

Он выучил новое слово. «Хрюкатамчик». Он повторяет его несколько раз, меняя, играя с ним, хотя, я уверена, что он запомнил его правильно с самого начала – «катчик», «рукаташик», «пушкатамчик»… Ой, не могу )) Пушкатамчик!! – И я представляю себе ПУШистого толстого КОТамчика )))) А потом он произносит совершенно правильно: «хрюкатамчик», с мягким красивым «Ч» и смеется )))) И я вместе с ним )) Он даже не просит меня перевести (да я и не могу), он понимает, что это игра )) И мы играем!! И пошли все к черту )) У нас несезон!! И мы смеемся, потому что мы несезонные, то есть несе-р-зонные, то есть несерьезные )))) Совсем )) Абсолютно )) И вам того же!!

30.05.2006 / Diani, Mombasa, South Coast

____________

1 Makuti (суах.) – традиционная высокая крыша конусом, крытая пальмовыми ветвями

2 Сбила машиной корову

3 Bless (англ.) – благословлять

Автор фото – Кассандра

Матрица дает сбой

В Африке все всегда не так, все «с ног на голову». Я иногда теряюсь, хотя уже давно должна была привыкнуть. Но разве можно привыкнуть к тому, что на все «нескладности», плохой сервис, ошибки, несуразности, нелепости и прочее ты получаешь единственный ответ: Sorry, mama, we are in Africa… А что это объясняет??!

Однажды мне сказали, познание объекта разрушает его. Это как в детстве, когда мы ломали и разбирали на куски все, что попадало нам в руки, интересно же посмотреть «где у птички песенка» (!!) Наверное, однажды, я познаю Африку до конца, до соленой капли, до красной песчинки, до сухого листика, тогда что-то внутри меня изменится, и я стану другой. И мир станет податливым, как пластилин, согретый в руках… One day, как говорит Нана. А пока я продираюсь, протискиваюсь, а то и пру напролом сквозь непролазные дебри моей африканской жизни

Когда что-то не заладилось с самого утра, говорят «встал не с той ноги». Здесь тоже так говорят, но wrong leg в Африке, это стихийное бедствие, это временное помешательство, это мини-Апокалипсис отдельно взятой жизни. Это цепная реакция самых идиотских и несуразных событий, которые только возможно себе вообразить. Наверное, у Африканского Бога «скверное чувство юмора»…

Тем не менее. Я снова еду знакомой доргой – Ламу-Мокоэ-Виту-Малинди-Килифи-Мутавапа… Я мысленно прикидываю, что мне нужно сделать в Момбасе перед тем, как отправиться в свою деревню, и что я реально успею сделать… Машина останавливается ровно в тот момент, когда я лавирую между двумя железными гребенками полицейского блокпоста. Останавливается совсем, умирает. Температурный датчик словно свело судорогой, стрелка завалилась вверх и влево. Температура двигателя – это то, что я всегда отслеживаю, температура была в порядке всю дорогу, под капот я заглядывала километров 120-150 назад специально, чтобы проверить воду в радиаторе, вода была на максимуме, а заодно и все остальное, все остальное тоже было на месте, дорога в дырках, но другой тут нет, и машинка к ней давно уже привыкла… И что опять??! Меня откатывают на обочину, причем, полицейский умудряется задать мне семь вопросов в минуту. Отвали, мужик, я не телепат-механик, чтобы, не покидая руля, сказать тебе, что случилось. Выхожу, поднимаю крышку капота, смотрю и молчу. Снова молча смотрю на обломки вентилятора, на отпаявшийся от радиатора шланг, пустой бачок для воды… Главное держать себя в руках, главное не задавать самой себе идиотских вопросов, и вообще сейчас лучше не разговаривать. Ни с кем. Главное… Главное сейчас – найти механика

Во всех дорожных неприятностях мне на механиков везет. Тьфу. Тьфу. Тьфу. Сегодня мне повезло особенно, я в 5 минутах от гаража, где я и купила свою «лошадь». За час с небольшим я успеваю найти механика-музунгу, выслушать приговор своей малышке, вызвонить некоего знакомого, сдающего машины в аренду, оставить ключи и сесть на матату в сторону Момбасы. С такой практикой я скоро смогу успешно выступать в реалити-шоу на выживание

Полчаса я прождала арендованную машину, полчаса я ползла до парома. Нет, вот скажите мне, как люди водят маленькие машины?? Вот скажите мне… Борьба с самой собой отнимает последние силы. Пытаясь прекратить поток нервных мыслей, я то стискиваю зубы, то уговариваю себя расслабиться. Но ощущение, что я царапаю задом асфальт, не покидает меня всю дорогу. Паром и 28 км после парома… В шесть часов вечера я в своей деревне, любимый Ламу я оставила ровно 12 часов назад. Последний раз я ела и пила примерно тогда же. Прямиком рулю в ресторацию. После еды хочется спать, хочется вытянуться и закрыть глаза, хочется одиночества… Паркую машину, выгружаю пожитки, до моей норы, сна и покоя секунды… И только тогда я соображаю, что ключи от норы благополучно остались в бардачке моей «лошадки»…

Главное, молчать. Не надо. Не надо рассуждать, не надо анализировать, не надо себя вопрошать… Пустое это. Я хочу спать, я хочу остаться одна. Через дорогу есть гостиница, в которой наверняка есть свободный номер. И этот номер будет моим. И хорошо бы принять душ… Горячей воды в душе я не жду. Но и света там тоже нет. Плакать, смеяться, ругаться или куда-то двигаться в качестве возможных действий категорически исключается. Спать, только спать

Ночью я просыпаюсь от того, что в моем ухе кто-то жужит. Да-да, не верите – перечитайте еще раз. Я, например, в этом месте таки начала идиотски хихикать. Детсадовская страшилка, что «внутрь кто-то залетит» came true. У меня пушистые волосы ниже плеч, уши чистые и особо не торчат… Остается только удивляться настойчивости неизвестной мухи-акробатки, мать ее, и неистребимой жизненной силе африканской натуры. Это как про Шляпу Волшебника, когда муми-мама нечаянно сложила в нее обрезки комнатных растений, а утром они проснулись в джунглях. От мысли, что я могу проснуться «в насекомых», мне стало не по себе, поэтому я быстренько свернула фантазии на эту тему. К четырем утра мошка умерла или потеряла сознание, не знаю точно, по крайней мере, она перестала жужжать

Открывать глаза утром мне не хотелось, не хотелось вываливаться из теплой уютной темноты моих снов. Что хорошего меня могло ждать там, за окном, где уже ярко светило солнце и ругались утренние мартышки?? Оказалось, и правда, ничего хорошего. Выруливая с парковки, я аккуратно впиливаюсь в пальму и разбиваю заднюю фару арендованной машины. И это при том, что я не спала, пальцем в носу не ковыряла и добросовестно вертела головой по всем зеркалам (!!) Гостиничный клерк, оказавшийся невольным свидетелем встречи машины и пальмы, при взгляде на мое лицо поперхнулся словами и исчез… Главное, молчать… Собираю осколки фары, сажусь в машину и ме-е-едленно покидаю парковку

В офисе я с полчаса пытаюсь вникнуть в вопрос, который не стоит и минуты внимания. Моя сотрудница обладает талантом создавать проблему на пустом месте, впрочем, этим «талантом» сполна владеют все африканцы. После шести наводящих вопросов я задаю еще пару уточняющих и, наконец, начинаю что-то понимать. Агенты хотят от нас информационное письмо, причем, всю информацию они уже получили. Но у них возвращается босс, который хочет быть персонально информированным. И, кстати, у нас с ними контракт, о котором я, кстати, «ни сном, ни духом», и… Стоп. Еще раз – пауза – делаем копии бумажек – пауза – и еще раз – пауза – отсылаем их. Пауза… А копию контракта мне на стол (!!) Все. Теперь я могу пойти в больницу и избавиться от трупа мошки

Мошка в ухе оказывается самой настоящей реальностью, а не чудаковатой фантазией, как я до последнего надеялась. Поднимаю на доктора круглые глаза и цитирую героиню фильма «Разве это возможно??!» Доктор, жизнерадостно улыбаясь, уверяет, что вполне, что в этом нет ничего страшного, что вот еще муравьи, например, очень любят заползти в ухо… Я пробкой вылетаю из кабинета

Ближе к обеду у меня начинается резь в глазах и головная боль. Сгоревший на солнце нос начинает хлюпать и чихать. Получила «подарок» от кондиционера, чтоб я его еще раз включила в этой машине (!!) Насморк в жару – испытание не из легких, убейте меня уже кто-нибудь, а??

Короткий перерыв на обед. Если я не поем сейчас, потом поесть будет некогда – у меня две встречи в Момбасе и нужно еще забрать забытые ключи из машины, а до них отсюда 60 с лишним километров через паром. Знаю, где меня покормят быстро. А самое быстрое, что можно раздобыть – это паста, в смысле макароны, и не важно с чем, их здесь всегда готовят за десять минут. Проходит двадцать минут, потом еще пять, потом я подзываю официанта и делаю ему энергичное внушение. Ну правда, с меня уже хватит за эти два дня. Хватит уже, слышите?? И тут приносят мой заказ. Новенький официант перепутал строчки в меню и вместо тальятеле с креветками мне приносят спагетти болонез, в смысле макароны по-флотски. И не надо мне намекать, что я заелась. Я не терплю их с детства!! И я задаю официанту единственный вопрос: Что это??! Макароны исчезают вместе с официантом. Обед закончен

…Мой насморк прошел уже через день. «Голодание» никак не отразилось на моей фигуре. Машинку все еще чинят. И есть надежда, что мне простят разбитую фару… Муравьи по-прежнему в изобилии ползают вокруг, но на уши мои не посягают. Тьфу. Тьфу. Тьфу. Мини-фарс отдельно взятой жизни как-то развеялся сам собой, и вот уже несколько дней мне скучно. Убейте меня уже кто-нибудь, а??

08.07.2006 / Diani, South Coast

А, может, и не сказки…

В холмах Сагала, где располагается наш Лодж (1), живут люди сагала – смесь дурума и таита, разговаривают они на смеси суахили и трайбовых (племенных) языков, да такой, что наречия соседних деревень отличаются друг от друга. Но «сагала» – общее слово для всех. Означает, «присаживайтесь». Странники, что проходили мимо холмов, всегда останавливались здесь на отдых, и первое, что им говорили – Сагала!!

Недели две назад после ужина мы засиделись у костра, под ночной ветер, гудящий голосами из буша, и Южный Крест наверху, где-то за правым ухом. Я в который раз разговорила Омари, нашего менеджера из Лоджа, он здесь мой любимый сказочник. – Омари, расскажи про магию, а??

– В старые времена любой колдун в деревне мог творить удивительные вещи. Идет он, к примеру, тебе навстречу, ты проходишь мимо, а он раз, и прыгнет тебе на спину, только ты этого не замечаешь, да и никто вокруг ничего такого не видит, а ты его несешь потом всю дорогу у себя на спине, и не понимаешь, отчего так тяжело идти… Или вот еще, например. Есть у тебя земля, большой участок, один ты его возделать не можешь, а нанять кого-то денег не хватает, вот тогда и идешь к колдуну. И колдун ночью идет к кому-нибудь в дом, хоть и к твоему соседу, и будит его особым образом, не до конца… И сосед работает всю ночь на твоем участке и спит, и не осознает, что на самом деле он делает, а утром колдун отпускает его обратно домой. Бедолага просыпается донельзя уставший, но о том, что с ним произошло так и не догадается никогда… – А что ж колдун и с музунгу такое может сотворить?? А если не верить в такую магию?? – Нет. Или не знаю… Колдуны чужаков обычно избегают, они творят свою магию только среди своих. А у вас есть магия??

– Была, да вся вышла. У нас старыми сказками теперь ученые занимаются. А раньше, к примеру, был праздник такой. Молодые люди ночью прыгали через костер, а потом уходили в лес искать волшебный цветок, что только одну ночь в году цветет. Там, где его найдешь, найдешь и клад в земле… (2)

– А у нас верят, что если ночью лунный свет долго лежит на одном месте, значит, что что-то важное там для тебя есть, что может изменить твою жизнь…

Омари полон разных историй. Он как заправский исследователь старательно собирает все местные сказки, садится со старыми людьми, заказывает им по кружечке и слушает… Как-то он водил меня в Киджиро, деревню у подножия холма. В деревне, как и везде здесь, живут люди сагала, а рядом глиняные мазаные домики, и кажется, что пустые. Здесь живут охотники саньо. Раньше они жили в буше Цаво. Но потом правительство организовало национальный заповедник, запретило саньо охотится и переселило их в холмы. Среди других трайбов (3) есть поверье, что брак или просто даже секс с девушкой саньо принесет несчастье. Те, кто так поступил, теряли удачу на всю жизнь. Поэтому мужчины из других трайбов избегают саньо, хоть это и нелегко, их девушки известны своей красотой и светлой кожей. А еще у саньо своя магия. Они по-прежнему охотятся, ставя ловушки на зверей. Люди из Wild Life Service пытались ловить браконьеров, но только, как не старались, так их и не увидели, хотя саньо были рядом…

За деревней Киджиро дорога уходит к пустырю у горы. Пустырь – место особенное. Над ним возвышается волшебный камень Гойя, в засуху сюда приходят заклинатели дождя, чтобы совершить магические ритуалы. Гойя – священный камень. И не камень это вовсе, а вершина скалы, хотя и не слишком высокой. Или все-таки камень?? Вот забраться бы наверх и посмотреть, что же там. Омари говорил, будто камень, и что камень этот волшебный, кто обойдет вокруг него семь раз из мужчины обернется женщиной и наоборот. Помню, что загорелась немедленно вскарабкаться на скалу и проверить. Не тут-то было… Идти нужно со старейшинами, нужно совершить специальную церемонию, и вообще неужто мне так хочется поменяться??

Поменяться не хотелось, хотелось попробовать. Проверить, а правда ли??! Так уж мы устроены, нам все время нужно попробовать «на зуб». В этом наше отличие от них. Они живут в мире, где магия есть, и к чему ее лишний раз проверять??

В Сагале рассказывали, что случалось, к примеру, воровство в деревне, если что серьезное украли, то пострадавший шел к старейшинам за помощью. Те собирались в особом месте у родника, и творили ритуал, а потом объявляли, что дают вору три дня на то, чтобы вернуть вещь, если он ворованное не вернет, они с себя снимают всю ответственность за то, что с ним произойдет… И если вор не одумывался, то спустя три дня он сходил с ума или умирал от внезапной болезни, а то еще что нехорошее с ним случалось. А родник в том особом месте непростой, если кто его воды коснется, останется там навсегда…

С родником хотела проверить, но не смогла. Если по-честному, забыли мы про него. Час я перлась в крутую гору на вершину Сагалы. Мой проводник Джоэл, мальчишка, что работает у нас в Лодже, легко шагал впереди, а я сопела следом, запоздало вспоминая, что еще год назад, после Карталы (4) решила, «ну их в жопу, эти горы». Было пасмурно, моросил дождик, и холодный ветер задувал в мокрую спину. Моего исследовательского пыла едва хватило на то, чтобы осмотреть сайт под названием «как люди в старые времена раздобывали себе хлеб насущный» (5). Каменная круглая площадка слегка выпуклая, как поверхность космического тела, сходство усиливают глубокие круглые дырки, словно кратеры, их сделали женщины из деревни, что приходили сюда, чтобы перемолоть маис, уж больно удобный камень. Пока женщины трудились над мукой, мужчины охотились вокруг на скалистых кроликов, а в деревню возвращались все вместе, со всем необходимым для ужина

Пока я вдавалась в подробности прошлой жизни, я напрочь забыла про волшебный родник. Возвращаться не стали, решили, что посмотрим его на обратном пути. А на обратном пути мы свернули. Свернули, потому что я таки уговорила Джоэла показать мне Пещеру Предков. Есть у подножия холма Сагала пещера, где старейшины хранят черепа Предков. И войти туда может не каждый. Чтобы войти, посетитель должен сначала постучаться, но постучаться особым образом. Лучше всего туда идти с кем-нибудь из старейшин, он и язык стука знает, и попросит духов пещеры, чтобы они не причинили вреда гостям. А если без стука прийти, так случалось, что незваный визитер получал пару пощечин от неизвестно кого, словно от кого-то невидимого

В пещеру я залезла. Горизонтальна щель между двумя огромными камнями. Небольшое пространство, снаружи отделенное загородкой из камней и толстых палок, внутри два хода направо и налево, тяжелый запах от летучих мышей и скалистых кроликов и темнота… Посветив вспышкой от фотоаппарата, увидела, что оба хода узкие и уходят вверх. Вот и пойми, то ли нет у пещеры других ходов, то ли я правильного ритуала не знаю, чтобы этими ходами пройти… Духи пещеры проигнорировали мой визит совершенно, ни пинка, ни тычка на прощание, ну разве только щелчок по самолюбию ))

30.07.2006 / Diani, South Coast

__________

1 Лодж – отель, как правило, состоит из отдельных домиков или бунгало, обычно располагается в буше, саванне

2 Ночь на Ивана Купалу

3 Tribe (англ.) – племя

4 Картала – действующий вулкан на острове Гранд Комор, Коморские острова

5 Название выдуманное

Автор фото – Кассандра

Волшебный камень Гойя

Джоэл на вершине Сагала

Пещера Предков

Лодж и его обитатели

Учила Нану произносить «суки какие». Это насчет кое-кого, кто зажилил мамин чай с травками. Осилил «суки каки». На вопрос, что это означает, ответила честно – bad people

29.08.2006 / Diani, South Coast

О сколько нам открытий чудных…

Катюха прислала смс-ку из своего Дальнего Похода. Мол, сидит в краеведческом музее (это должно быть где-то на Байкале), пребывая в крайнем восторге от шаманского бубна… А вот как у тебя там в Африке с краеведением, а?? Ну дает )) Думает, подколола, ага )) Да у нас краеведение в Африке на каждом шагу. Мне так вообще далеко ходить не надо, только Нану послушать ))

Как-то Нана сделал себе ожерелье из рыбьих костей. Кстати, красиво получилось. Посередине – большая круглая кость, позвонок, как медальон. А в этих позвонках по ребру всегда отверстия, строение у них такое. Вот в одно из таких отверстий Нана и положил чудесное средство. Снаружи выглядело, как-будто внутрь засунули кусочек пакли. А это вовсе и не пакля. И вообще ожерелье это теперь магическое, волшебный талисман. Потому как внутри у него lion medicine – there is something like a ball which lions, mails, always keep inside. When they drink or eat they throw it away than take it back… If they loose it, they die (1)

Такие вещи Нана всегда рассказывает очень убедительно. Я, как музунгу, воспитанная черт-знает-как-далеко от здешних мест, не лезу со своими научными (или псевдонаучными??) познаниями, а просто слушаю и наслаждаюсь. Надо будет потом у Кашмири уточнить. Он у нас animal doctor, и все знает. Сказка, может, и ложь, но в ней намек )) А, может, и все сказанное правда…

А пару дней назад мы с Наной завтракали в Момбасе, в «нашем месте» )) Набрали мандази, картошечки с чили, самбусу, Нана еще заказал себе куку. Любит он ее, чего скрывать )) Принесенная куку выглядела крайне жалко – маленькая ножка от очень худенькой курочки-подростка, к тому же пересушенная. Я снисходительно улыбаюсь, мол, не похожа эта куку на вчерашнюю (вчера Нане в итальянской ресторации принесли половину бройлера). На что получила ответ просто удивительный. Я потом еще с полчаса над этим думала и улыбалась ))

You know, that is Swahili kuku. There are some kukus who are getting sex from the air and after that they have eggs. And this is Sex Kuku (!!) And they are sweet, you know. You just try this ))

30.08.2006 / Diani, South Coast

__________

1) Почти дословная цитата. Поскольку я так и не «въехала», что же это могло быть привела описание в оригинале ))

Автор фото – Homo Novus (Юлия Костюк)

Happy Like a Lobster …

Моим друзьям посвящается ))

С соседкой по офису мне повезло. Я улыбаюсь )) Каждый раз, когда я думаю про Монику, я улыбаюсь. Она чудная. И если по-честному, у нас все побережье – сплошные чудаки и чудачки, ну те, кто белые … Но Моника по-хорошему чудная… Очень милая, энергичная, вечно вся в каких-то дизайнерских фантазиях: а вот если кикой (1) намочить, скрутить в жгут и высушить. Это же будет гофре (!!) Это же совсем другой вид!! Она носится по магазину с этим кикоем и говорит, и победно улыбается, и азартно восклицает сама себе. По происхождению она немка, в Кении живет уже лет 10, в Дияни у нее два магазина с сувенирами и одеждой. Один из магазинов – общая стенка с моим офисом. Здесь Моника обычно появляется после обеда. Приносит что-то новое, поправляет витрину, не дай Бог зацепиться с ней языками. Разговоров на час, и даже не вспомнишь потом, о чем говорили… Поэтому я обычно стараюсь проскочить мимо. Но в последнее время я не часто в офисе, а перед этим Моника закрывала свой магазинчик на низкий сезон, а сейчас она обновила витрину и привезла много всякой всячины – цветных шелковых юбок, ярких сумочек, браслетов, поясов, бус из ракушек, кокоса, перламутровых, голубых, коричневых, красных, ярко и пастельно белых… И меня уже третий день не выгнать из магазина Моники. В моей норе уже килограмма четыре всяческих украшений, в меня уже не лезет, но остановить этот маскарад нельзя. Да и не нужно… Я словно снова играю в куклы. И главная кукла в этой игре – я сама. Я наряжаюсь как для спектакля. И каждый новый день – отдельный выход

А Моника все привозит новые сувениры. Она озабоченно ходит по магазину, рассматривая коричневые ряды глиняных тарелочек, подсвечников и бегемотиков, и вздыхает: Ugali!! Julia, they again made ugali… Угали – это из наших с ней последних посиделок за чашкой кофе. Она в который раз сетует, что местные умельцы не способны к творчеству. Julia, they made the same stuff 10 years ago and even that time it was not new… Ну почему нельзя поменять хотя бы расцветку??! Тогда я и сказала, Моника, это угали… Понимаешь?? Это всегда угали. Чтобы новое ты им не предлагала, как бы ни учила, они это не впитывают, это новое все равно остается чужеродным для них. Я вспоминаю про Нану, он никогда не отказывается попробовать что-то новое, но второй раз он это новое не ест, не понравилось, он просит угали, и угали он ест с удовольствием, и ему вкусно. Моника замужем за кенийцем, кениец – повар, но он тоже любит угали )) Мне уже почти смешно. А Моника все еще в теме… Как же так, вот ведь посмотри, масаи, посмотри на их старые работы, какие изумительные ожерелья они делали, но никто из них не может теперь их повторить… Почему?? – Потому, Моника. Вот и весь ответ

Why?? – The sky is high… Все ответы мы с ней давно уже знаем. Но поговорить на эту тему Моника никогда не откажется. А я что-то устала от вечной темы, какие мы здесь разные… Что толку об этом говорить снова и снова?? Мы здесь, действительно, как в параллельной реальности. Хотя, кто скажет, что прошлое – это и была настоящая реальность?? Прошлое было, есть и будет частью того гигантского узора, что я вырисовываю в пространстве день за днем, который и есть моя жизнь. И мой прошлый опыт – лишь еще одно четкое доказательство того, как мало я еще видела, и как много я еще могу узнать

Кстати, за новыми знаниями и впечатлениями не нужно далеко ходить. В нашей маленькой деревне все на виду. И сколько бы я не избегала местного общества, я постепенно обзавожусь знакомыми. А коль скоро попадаешь в компанию – стоит только раскрыть уши )) Уже в который раз выслушиваю историю Томаса про козу

Лет десять назад у Томаса была коза. Вроде как ее должны были зарезать на мусульманский Ид-уль-Фитр (2), но то ли маленькая она оказалась слишком, то ли пожалели ее именно потому, что маленькая… Суть в том, что коза осталась жива и осталась жить при доме. И как водится, тоже стала обзаводиться приятелями. Особенно подружилась с ней томасова жучка Милли. И вот однажды эту самую Милли находят утром на дереве на высоте нескольких метров от земли, жалобно скулящую и цепляющуюся из последних сил за ветки… Собаку, ясное дело, сняли, но вопрос, как она там оказалась. В этом месте Томас делает паузу, поднимает вверх указательный палец (так и хочется написать указующий перст) и многозначительно произносит: Я думаю, это был леопард. Да-дааа… Он наверняка приходил ночью за козой, а там вдруг оказалась Милли (Милли иногда ночевала со своей подружкой). И Милли напала на него, и Милли вцепилась ему в загривок (!!) Леопард взмыл на дерево, и там, на высоте нескольких метров Милли ослабила свою хватку. Леопард бежал, а Милли оказалась в ловушке на вершине дерева, где и провела остаток ночи

Даааа, между прочим, а вы знаете, что Leopard Beach Hotel и назвали так, потому что двадцать лет назад там БЫЛ леопард (!!) И вообще, Шимба Хиллс (3), эти леса подступали прямо к побережью, здесь гуляли слоны… Дааааа

Томас в Дияни уже тридцать лет. Он дайвер, и у него одна из лучших лодок на Южном Берегу – Maisha. Томас – немец, его подружка Сильва – чешка. В первую нашу встречу, я выдержала нелегкую атаку. И все на ровном месте (!!) Меня удивляет, зачем люди смотрят телевизор, читают газеты, исторические книги, смотрят голливудские фильмы, в конце концов, а потом спорят насмерть, с пеной у рта или с тонкой улыбкой, безошибочно находя для удара место побольнее. И все эти споры ни о чем (!!) Ни о чем таком, что относилось бы лично к спорящим. Я русская, он немец, она чешка, и все мы живем в Кении, и чего нам делить??! Ну нет … Ну как же (!!) Я сама не замечаю, как я уже доказываю что-то о чем-то, что произошло задолго до моего рождения. Их численно больше, они азартны, а мне ну совсем не хочется спорить, о демократии, о коммунизме, о КГБ… Внутри я чувствую совершенную безнадежность своих попыток увязать историю и «загадочную русскую душу», черт (!!) здесь о таком даже и не слышали… И мне остается только слабо отбиваться… Эй (!!) Мне это неинтересно (!!)

Но меня никто не слышит. Никто, даже Джон. Он, собственно и познакомил меня с Томасом, они давние друзья. Самого Джона я впервые встретила часа за два до встречи с Томасом… Наконец, они находят тему, которая меня действительно цепляет. Или я ее сама нахожу?? – Ирак. – Мне до сих пор больно, вернее, обидно. За то, что когда-то не случилось, за то, что намечтала, а оно не сбылось, за то… Я не знаю за что. Это какая-то программа, заложенная в мозг, действие которой я пока не разгадала, хотя уже близко. Действительно, какое значение имеет все это для меня сейчас?? Когда-то это был поворот. Сколько было этих поворотов перед тем, как я оказалась здесь, и сколько их еще будет. Тогда о чем жалеть?? О чем я спорю??! Джон вопрошает, верю ли я в Бога. Это тоже программа, хорошо хоть эта программа заложена не в мой мозг

Я устала от бесконечного ужина, который здесь называется go out, я хочу отделаться от них всех поскорее. Но мне приходится ждать, пока все прикончат еду и напитки, пока принесут счет, пока… Потом я соображаю, что я без машины, поэтому, из вежливости (по неволе) приходится принять приглашение Томаса на бутылку вина. Спор давно окончен, все уже снова шутят, одна я молчу. Когда я обижаюсь, я молчу. Наконец, Джон отвозит меня домой. Следующие несколько месяцев я успешно избегаю их общества

А потом случился деловой повод встретиться с Томасом, после которого он звонил мне через день, приглашая на барбекю или have a drink у бассейна. Первые раз десять я умудрилась отказаться даже под вполне благовидными предлогами (деловой повод напрочь лишал всех оснований послать нахрен напрямую), потом он таки застал меня в расслабленном настроении и выцепил меня к бассейну. И мы замечательно посидели на троих – Томас, я и Джон. И они мне долго рассказывали, какая я была cali в нашу первую встречу, и я никак не могла добиться от них, что означает это «кали». И позвонила Нане, Нана уже спал, но все равно перевел мне, хоть и сквозь сон – cali, honey, it is something hot like a chili. И я пересказала это им, победно улыбаясь. И we were happy like a lobster в одном из самых красивых мест планеты

Так мы и стали дружить )) Иногда я звоню Джону, чтобы узнать дома ли он, чтобы свалиться в его красивый Белый Дом на берегу на чашечку кофе, чтобы послоняться по его веранде, наблюдая, как он потягивает белое вино и курит траву. Я уже знаю, что Джон может споить даже святого, поэтому стараюсь не объявляться по вечерам, иначе, утром у меня случается жажда. У Джона глаза удивительного голубого цвета и три удивительно добрые собаки. Я знаю, что с ним я могу дурачиться, сколько мне влезет. – Джон, скажи, а когда спят бегемоты?? Вот смотри, днем они спать не могут, им нужно каждый раз выпрыгивать на поверхность, чтобы вздохнуть. А ночью, они выходят из воды, чтобы поесть. И когда же они спят??! – Я думаю, они спят все-таки днем, но не крепко, одним глазом. И Джон забавно изображает, как дремлют бегемоты )) – Джон, а львы могут лазить по деревьям?? – Могут. – И самцы могут?? Они же тяжелые… – И самцы могут. Они не лазают, но могут – Я так и знала (!!) Джон, мне сон приснился, что я удирала от льва, и залезла на дерево, а он за мной полез (!!) Тут я и проснулась. Представляешь??! You see, how it can happen ))

Недавно Джон спросил меня, кого я знаю в Дияни. – Ты, Томас, моя соседка Моника, двух братьев-итальянцев из кондитерской я знаю в лицо, я у них в кафе завтракаю чуть ли не через день… может, еще пару человек, just for hallo… – И это все?? Все твои знакомства за полгода??! – И что такого?? Вообще, для меня и это много, ага. – И Джон начинает водить меня по своим друзьям и с удовольствием рассказывать, что я cali. В пятницу we are going out again. За вечер он показывает мне три новых места – ресторацию, диско и казино. Он страшно доволен собой. Но мне интереснее другое, например, его мама. Она приехала в Кению в конце Второй Мировой, его отец приехал к ней уже после войны. Джон сказал, что она прибыла в сюда еще на корабле. – Если ты хочешь что-то узнать про Кению, спроси у нее

В воскресенье он приглашает меня на обед. Я уже хочу есть, поэтому соглашаюсь, прикидывая, что раз это Джон, значит, пожевать быстро не выйдет, придется «убить» на обед часа два… Как бы не так (!!) 4 (four) bloody fucken damned hours (!!) После которых приходится объясняться. Джон остался глубоко шокированным тем, что я пришла на обед действительно поесть, а не рассиживать за шутками-прибаутками и рассказами о козе, а я пришла в легкую задумчивость от того, что он даже не представлял, что возможен какой-то другой образ жизни, иной, чем у него… А что мне было делать, если я и правда хотела есть??! ))))

Джон – British. Кто знает, что такое британское произношение, меня поймет. Иногда я, правда, его не понимаю, иногда притворяюсь, что не понимаю… В понедельник он уехал в Лондон на месяц или больше по делам. Оно и к лучшему… Незачем

Я беру телефон и набираю номер. – Джамбо, раста )) – Хрюкатамчик!! – Ооооооооо!! – Мне становится хорошо )) И какая разница, угали или нет, мы с ним все равно едим друг у друга из тарелки )) Но это уже совсем другая история…

30.08.2006 / Diani, South Coast

__________

1 Кикой – национальная африканская одежда. Платок яркой расцветки в полоску из плотной хлопчатобумажной материи. Обычно носят, обернув вокруг бедер, в основном мужчины. Также используется как шаль

2 Ид-уль-Фитр – праздник разговения. Мусульмане три дня празднуют окончание поста в месяц Рамадан

3 Шимба Хиллс – национальный заповедник, холмистая местность, покрытая джунглями, необыкновенно красивая. Расположен в 30 км от Дияни

Автор фото – Belkina

В Королевстве Кривых Зеркал

Вчера звонил Пол. Через неделю он улетает, в связи с чем у него множество вопросов, что теперь можно проносить на борт, можно ли «туда» провезти минимум багажа, а «сюда», в смысле обратно, максимум и т.д. Билет на самолет продала ему я, соответственно, и спрос с меня. Отбилась по всем пунктам, чего там голову-то ломать ))

Вслед за Томасом Пол зовет меня полным именем – Джулияна, у него низкий красивый голос, я бы сказала, слишком сочный голос для его шестидесяти. Хотя, для его шестидесяти у него и без этого хватает особенностей, кто-то скажет чудачеств, но кого этим удивишь в Кении )) Седая косичка под внушительной лысиной, серебряная серьга в ухе, вечные шорты, две машины-развалюхи и дом-дворец с садом, уходящим к океану

Познакомил нас, разумеется, Джон. Как-то он позвонил и сказал, что они отправляются на маленькое сафари вниз от Дияни в сторону Чале, не хотела бы я присоединиться к ним?? Не очень-то я и хотела, но «safari» прозвучало так заманчиво, что я поехала. Сафари, конечно же, обернулось парой посиделок по друзьям, что жили в той стороне, пора бы уже было «раскусить» Джона, зато я обнаружила коралловый пляж, полный ракушек, куда с тех пор регулярно и катаюсь ))

На веранде у Пола прохладно. С другой стороны дома царит августовская дневная жара, а здесь задувает каскази (1) и совсем скоро я озябну в своем топике. Нас за столом пятеро – я, Джон, Филипп со своей подружкой и Пол. Под столом двое – длинная лопоухая собачка Пола какой-то классической британской породы и такой же щенок, той же породы, все и отличие, что у взрослого над хвостом черное круглое пятно, а у мелкой – рыжее. В клетке, чуть в стороне сидит большой попугай. Умная птица уже позволила мне погладить ее перышки и покормить ее кусочками сливы ))

Разговоры за столом ни о чем, я глазею по сторонам – слева разрослись бугенвилии, прямо передо мной вниз уходят пальмы, дальше ярко синее небо и бирюзовый океан, разделенные белой пеной там, где Риф (2) подступает к самой поверхности воды, справа попугай. Он поглядывает на меня, наклонив голову, потом начинает раскачиваться, расхаживать по жердочке, привставать, размахивать крыльями. Он полностью поглощает мое внимание, я воображаю, что он со мной разговаривает, что-то говорит мне, знает, что я до меня «не доходит» и от этого сердится… Я перевожу взгляд на компанию, Джон что-то рассказывает, пару минут жду паузу, чтобы вставить слово. Не дождавшись, решаю вернуться к прежнему занятию… То бишь о чем это я?? Я не могу вспомнить, чем я была занята до того, как повернулась к Джону. Пытаюсь «прокрутить назад» последние 5 минут. Вроде, тут был кто-то еще. Да, совершенно точно, был (!!) и только что вышел. Я могла в этом поклясться. Вот только кто?? Обвожу глазами веранду: стол, слева бугенвилии, прямо пальмы, небо и океан, справа попугай…

06.09.2006 / Diani, South Coast

_________

1 Каскази – ветер, начинает дуть с августа после сезона дождей

2 Риф – коралловый риф, тянущийся вдоль кенийского побережья, естественное ограждение, благодаря которому кенийский берег считается безопасным для плавания

Автор фото – Stanislav Jagelo

«Истина где-то рядом…»

Добралась до Кашмири. Ужинали вместе. Хороший он, все-таки человек, ну хотя бы иногда, когда про зверей рассказывает )) Во все остальных случаях, я про себя неизменно оговариваюсь и величаю его не иначе, как Кашмари. Но не суть…

Что удалось проверить. Насчет бегемотов – вранье все предыдущие версии. Хотя и правда есть некоторые животные, которые почти не спят – лошади или коровы… а вот бегемоты спят (!!) И спят ночью. Выйдут этак под вечер из воды травки погрызть, а потом и задремят после трапезы. А днем они спать не могут, им дышать нужно. Максимум они могут провести под водой 15-20 минут

А насчет львов была правда. Лазают они по деревьям, и лазают отлично, как все кошки. Другой дело, что поди найди еще то дерево в саване, которое такую тушу выдержит ))

И Нанина сказка подтвердилась (!!) Хотя, я и так подозревала правду, что у меня кошек никогда не было что ли… Львиное лекарство – не что иное, как шерсть, которой лев нализался, пока себя чистил. Все же кошки делают так )) Но местные, действительно приписывают такому действу чудесные качества, а отхарканная шерсть в их представлениях – могущественное средство. И я не буду иронизировать на эту тему, смешно тому, кто льва рядом не видел, а я видела. Кашмири тоже видел, но он другого склада, он – марАбу (1). Он тоже верит, но по-своему. И он тоже не смеялся

Про слонов поговорили. У слонов долгий ум и долгая память. Кашмири слонов любит, можно было заподозрить, что ему импонирует этот огромный и умный зверь. Слоны – долгожители и путешественники, отсюда и хорошая память. Кашмири говорит, что слон способен пройти путь в две тысячи километров (это как с юга на север Кении) и вернуться года через два, по тому же маршруту, ни разу не сбившись с пути. И это при том, что у слонов слабенькое зрение (!!)

И про крокодилов еще поговорили. Как оказалось, крокодилы, что в Маре, что на Туркане (2)– один и тот же вид. Туркана – моя мечта, поэтому я все про нее слушаю, и всегда про нее спрашиваю. И я точно помнила, что рассказывали мне как-то, мол, и крокодилы-то там другие, не то, что в прочих местах в Кении. Вся разница оказалась в том, что в Маре, например, крокодилы короткие и толстые (вот черт, как в анекдоте про огурцы )) ), а на Туркане – словно вытянутые, и крупнее они там. Кашмири сказал, что вид один, а вот образ жизни разный. Первые лежат себе в воде у берега и ждут, пока придет кто-нибудь неосторожный, а вторым приходится много плавать, они на Туркане рыбой больше питаются, чем антилопами, плохо в тамошней пустыне с антилопами )) И растет крокодил всю жизнь, то есть, чем здоровее зверюга – тем старше

Хорошо поговорили, что уж тут… Но с самым заветным вопросом Кашмири меня разочаровал. Я, если честно, почти и забыла про него (про вопрос), а как вспомнила, аж подпрыгнула. – Доктор Кашмири, а вы слышали что-нибудь про неведомое животное на Туркане, что бегемотами питается?? Про это чудо я нашла пару скудных строчек в интернете, мол, пару раз, еще в начале прошлого века некоторым исследователям удалось услышать от местных о «чимпекве» – ужасном звере, что нападает на бегемотов. Одному из исследователей даже довелось увидеть его. Ученый сфотографировать зверя, конечно же, не успел, но описал подробно. Только его запискам, разумеется, не поверили, и невиданное открытие не состоялось. Однако после смерти исследователя на записки в его архиве наткнулся его сын, который организовал тайную экспедицию в поисках зверя. Экспедиция сгинула где-то в саванне, и загадка оказалась забытой… Собственно, ничего больше и не сообщалось, и я очень надеялась получить хоть на какой-то намек от Кашмири, ну интересно же (!!)

Кашмири, впрочем, ничего полезного не сказал. Не слышал он никогда о таком… А насчет того, что бегемоты в Туркане не водятся, так это оттого, что вода там неподходящая для них – щелочная, а местные чего только не наврут, чтобы туриста заинтересовать… Ну вот… лучше бы он мне совсем не отвечал. Ну откуда там туристы в начале прошлого века?? Кения еще колонией тогда была. А и чего не ответишь, чтобы не признавать, что не знаешь?? В общем, не хочется мне ему верить, и не буду. Придется самой проверять, я упрямая. «Истина где-то рядом», ага. И я ее найду ))

01.10.2006 / Diani, South Coast

__________

1 Marhabu – клан индусов-мусульман в Кении

2 Туркана – озеро на севере Кении

Автор фото – Homo Novus (Юлия Костюк)

По теме бережного отношения к животным, не могу смолчать ))

Случай про Нану ))

Как-то мы жили несколько дней на Северном берегу. При пляжной гостиничке была, соответственно, пляжная ресторация. На ужин Нана торжественно заказывает себе куку, я таскаю из его тарелки. К нам присоединяется маленькая облезлая кошка, которая жалобно клянчит из-под стола. Есть, бедолага, хочет, а подойти боится, видимо, ее там гоняли… Ну это же там, а мы не такие – все косточки от куку летят под стол, жалко нам что-ли

И тут приходит какой-то долговязый растаман и начинает охоту на нашу кошку, видите ли хозяин ресторации не любит, когда кошки вокруг бегают. Ловил он ее минут пятнадцать, кончилось все тем, что он одолжил у Наны приманку – косточку и на эту приманку котейку-таки выловил. Долго извинялся, уверял, что отнесет кошака местной маме-музунгу, которая доктор в больнице, а заодно ухаживает за кошками в округе, что ей приносят

Растамана мы еще долго потом дразнили кэт-хантером, а Нана на следующий день явился в ресторацию в футболке с принтом двух сладких-сладких котят и надписью «Save the animals»

Занимательное чтение

Книга Эйвельманса продолжает радовать. Нет, конечно, можно было бы и учебник зоологии почитать, но скучно же… А этот мужик умеет зажечь

Вот, например, только 200 лет назад был впервые описан карликовый бегемот. А я этого бегемота видела (!!) В открытом зоопарке, в Найроби. Размером он с небольшую хрюшку. Помню, страшно на него умилялась и в порыве умиления даже хотела перелезть через оградку, чтобы получше его рассмотреть. Не помню уже, что меня тогда удержало… Наверное, врожденная осторожность и память предков )) Оказывается, еще туземцы описывали его как «черную свинью со страшными зубами» ))

Помимо карликового бегемота существует еще карликовый слон (!!) Этот – вообще зверь-загадка. Его «открыли» всего-то в первой половине прошлого века (прошлый – это двадцатый, да-да) Но и тогда, некоторые из ученых упорствовали, что карликовый слон – это миф, выдуманный торговцами слоновой кости, чтобы обойти закон, запрещающий им убивать молодых животных. Торговцы слоновой костью – сволочи. Но это к слову…

Описывают же карликового слона забавно, и хобот-то у него короче, и шея длиннее, чем у «больших слонов», и росточком он примерно с метр тридцать. А самый старый самец, которого видели, ростом был метр девяносто пять. Посмотреть бы хоть одним глазом… Но… Редкость (!!) Этот слоник – большая редкость

Но с чего это я вдруг опять про слонов-то… Помимо всего прочего в книге, обогатилась еще знаниями, что на самом деле слоны бывают степные – крупные, от трех с половиной до четырех метров ростом, они «остроухие», в смысле с ушами треугольной формы, и бывают лесные – более мелкие, от двух с половиной до трех метров ростом, с круглыми ушами и очень темным, почти черным окрасом

Обогатила этими же познаниями Нану. Нана страшно обрадовался, потому как оказался чертовски наблюдателен и абсолютно прав )) И теперь он расхаживает в майке с надписью: «Истина где-то рядом… Не наступи». Майку мне друзья из Москвы прислали, очень кстати ))

А дело было так: неделю назад рулили мы с Ламу. На этой дороге первые девяносто километров до/после Мокоэ могут дать фору любому сафари. Есть озеро, где живут бегемоты, прямо у дороги. Есть пасущаяся семья жирафов, уже два раза их видела, периодически дорогу перебегают какие-то газельки и бабуины. Плюс переезжаем по мосту две речки с крокодилами ))

Дорога идет через пальмовый лес, не рощи, а именно лес, с ветвистыми пальмами, увешанными зеленой гривой лишайников, ближе к побережью дорогу теснит высокая трава, а дальше – густые зеленые кусты. Вот из этих кустов и вышел на дорогу слон. Перешел неспешно дорогу и скрылся в кустах. Я его и рассмотреть-то толком не успела – больше пялилась на бугры и ямы на дороге. Правду, значит, говорили, что на побережье слонов много. Да-а-а… И действительно много: через несколько метров прямо у обочины в кустах стоят четыре красавца, ага… А еще говорили, что в агрессивном настроении слон размахивает ушами и сворачивает хобот кольцом. И действительно (!!) Нана первым сказал: Honey… Lets go quickly!! You see, this big papa is caly minge (1)

Мы откатили тихо-тихо, но по возможности быстро-быстро. Страшно было. Скажу честно, было страшно. А потом Нана сказал, что эти слоны были очень черные: помнишь, в Цаво они светлые, а этот папа – очень черный… «Истина где-то рядом…» (!!)

Примерно через километр нам навстречу попался велосипедист. «Беспечный ездок», блин. Ну куда его черти несут??! Пришлось его останавливать и всячески отговаривать. Еще и ветер у него был попутный, то есть незамеченным проскочить – никаких шансов. А наш девиз – save the animals. Всегда. И не поймите неправильно. Речь, естественно, о слоне. Есть у местных нехорошая привычка – сначала они спровоцируют wild life, а потом животное, которое напало на человека, отстреливают … и съедают … Да-да

06.10.2006 / Diani, South Coast

__________

1 Caly minge (суах.) – очень сердитый

Автор фото – Homo Novus (Юлия Костюк)

«Freedom came my way one day»*

- Do you love me??

- Very much

- Why??

- Because I love you

Что-то с годовщинами я, и правда, в последнее время невнимательна… Позвонила маме, мама напомнила, что у нас в прошлую пятницу был День Свадьбы. Ну, как я могла забыть??! 13 октября, 36 лет назад мои родненькие родители поженились, и были сумасшедшие фотографии с той свадьбы, где мама в белом, молодая и шальная, где отец, смущенный и со счастливыми глазами, где поцелуи крупным планом… И как я могла забыть об этом??! Дома мы всегда его празднуем, День Семьи, а в этот раз я забыла

Я была не Дома, и пятница, 13-ое дало о себе знать с самого своего начала. В три часа ночи я шла спать на маленьком острове, где-то у Восточного побережья Африки. Шла, сжимая кулаки от ярости, хотелось переплавить в лаву этот самый кусок мира, в котором мне сегодня так не понравилось жить. Пошли вы все к черту!! К черту!! К черту, я сказала!! Смятение постепенно переходило в обжигающе холодное спокойствие. Я все сделала правильно. Stay by yourself, do what you wish

Пятница, 13-ое не отпускало меня весь день. Короткий 4х-часовой сон, после которого как магнитом тянуло к машине, но уехать сразу утром я не могла, я была в гостях и по деловому поводу. Длинный день, наполненный деланным оживлением и фальшивыми улыбками. Потом, наконец, за руль, и три часа езды, не останавливаясь нигде. Потом долгий сон, тяжелый от усталости, и еще целый день, полный одиночества и тишины, я отдыхала

И, конечно, я забыла про семейный праздник. Я все забыла. Я даже забыла, что каждое 13-ое число я с каким-то смешным и странным и нежным чувством считаю еще один месяц нашего знакомства. В октябре их прошло уже девять

Первый раз я встретила его на Киваю (1) 13-го января «Зухуру» торжественно вплывала в маленькую гавань с баобабами. Это была моя вторая попытка доплыть до Киваю, и в этот раз она оказалась успешной. И только одно было неправильно, – в этой гавани уже кто-то был (!!) Там стояла на якоре другая дау (2), тоже с Ламу. Вернее, дау было с Шелы (3), а вот капитан – с Ламу. Дау «Ухуру» (4)

Дау – чемпион 2006, я видела эту лодку на гонках 1-го января. Только тогда я «болела» за «Аль-Джазиру». Долгий-долгий песчаный берег, вдоль которого перекатывается плотный шар разнородной толпы – матросы и сухопутные жители, стайки женщин в черных накидках, много, очень много туристов. И драйв!! Шела гудит от криков, дрожит от азарта и догадок, кто будет первым (??) «Ухуру» в победители никто не ждал, но какой-то момент она легко вырулила вперед и вперед, и вперед, и так до самого финала. И они выкатились бы прямо на песок, если бы не перевернулись в прибое. Потом мне сказали, что победители всегда переворачиваются под конец, потому что не тормозят. Из воды команду выносили на руках, их качали и подбрасывали вверх, их катали на плечах, толпа орала, свистела, пела, плясала, смеялась неистово и счастливо, обнималась и обливалась водой. Счастье тогда можно было ловить в воздухе руками, как бабочек ))

И вот через две недели я могу рассмотреть победителей в лицо. Они стоят в той же гавани. Празднуют. Мы все вместе валяемся на соломенных матах в тени навеса. Обе команды вперемешку и я. Кто-то готовит, кто-то курит, все вместе говорят о чем-то. А я молчу, мне так по-хорошему лень, и мне нравится слушать их разговор, не понимая смысла, как странную музыку. Ухаживать он начал сразу, «в лоб». Captain Freedom, так он себя назвал. Он не сводил с меня глаз, пытался растормошить меня, расспросить о чем-то, – я только отмахивалась. «Не до тебя сейчас!!» ))

Уплывали они на день раньше, на прощание он сказал:

- When you are back to Lamu I’ll give you a gift

- Which one??

- Nice romance

А мамоньки, и что с таким делать?? ))

Я снова наткнулась на него через пару дней, когда вернулась на Ламу. Я слонялась по набережной с пляжной сумкой на плече, в поисках кого-нибудь, кто подбросил бы меня на Манда Бич (5). Он даже не спросил, куда мне надо, он заявил сразу, что мы едем на Манда, и денег он с меня не возьмет, потому что я ему нравлюсь. Ну и что с таким делать??! ))))

День на пляже оказался чудесным. Я купалась, потом мы ходили под парусом, и сидели в пляжном баре, и жгли костер на пляже в ожидании заката. А на закате мы поплыли обратно на другой берег. Только до Ламу мы не доплыли, потому что в Talking Tree (6) играли рэгги, и мы остановились посмотреть, что там. В Talking Tree праздновали full moon party, и мы, конечно же, остались, и мы танцевали, и полночи целовались в гамаке позади бара

На следующий день я улетела в Найроби. Потом вернулась. Потом мы вместе уехали в Момбасу. И снова на Ламу… И так до бесконечности. Мы не всегда рядом, но всегда вместе. Мы разговариваем на одном языке, только с ним I am hungry like hyena и full like a hippo. И если утром, он мне говорит: O!! This night mama Simba (7) was around, значит, ночью я храпела )))) А про наше знакомство он говорит: honey, when I saw you, you were like a Tuna fish surrounded by the sharks, you know… I am a dolphin (8 ) ))

У него морская качающаяся походка, которую я всегда замечаю издалека, и длиннющие девчачьи ресницы. Он невероятно обаятельный. Он сочинитель и выдумщик, но в то же время какой-то очень правильный. Соседи называют его «Шарифу» – честный

Однажды он заболел, простудился. Вообще, в тот дождливый сезон мы оба часто простужались. Он простудился, и в кои-то веки пошел к врачу, от которого принес какие-то пилюли пронзительно розового цвета. Пилюли он не до пил, он вообще не любит болеть и не любит таблетки. Чуть полегчало, – он тут же ускакал на seafront проверять дау. Таблетки пригодились через несколько дней, когда слегла я. Я тоже не люблю таблетки, и еще не люблю врачей. Поэтому я «помирала» без всякой помощи с заложенным носом, слезящимися глазами и температурой сорок. Нана терпел это безобразие два дня. После чего притащил свои розовые пилюли и стакан воды, заявив, что теперь он мой доктор. И вылечил меня (!!) Дело было в Малинди. Ему нужно было обратно на Ламу, а мне – в Момбасу. Я уезжала раньше. Уезжать почему-то не хотелось, я цеплялась за его руки и плакала, он растерянно гладил меня по голове и подталкивал к автобусу. Успокоилась я не скоро, без него мне было как-то пусто. Через несколько дней мне позвонил приятель с Ламу: Julie, you know, Freedom capsized, and nobody saw him

Сначала я даже не поняла, что он имел в виду. С Наной я разговаривала накануне вечером. Он был на Пате Айленде на рыбалке. Утром он собирался домой. И как он умудрился перевернуться??! Вообще-то, дау легко переворачиваются, но только у неопытных моряков, а Нана – один из лучших капитанов на Ламу, но и один из самых отчаянных. Иначе зачем, скажите мне на милость, он решился рвануть на Ламу в ночь, в дождь и на перегруженной рыбой лодке??! – Решился. И перевернулся. – И тут до меня дошло… – Амири, а что значит дау нашли, а его никто не видел??!! С перепугу я села прямо на пол. Нет. Нет, нет, нет. Ну нет же!! Он не мог, не мог он, он же хорошо плавает. Он где-то там. Почему его не ищут??!!!! – Будут искать, его и Хасана, он тоже был в команде, мы поплывем сегодня на «Джазире». Я тебе перезвоню

Я сидела на полу, плакать я боялась, словно мои слезы могли прибавить воды там, в океане, и помешать ему выплыть… Потом я подумала, а что будет с Айкой?? Айкой-зайкой?? Аиша – дитя запретной любви. Родители невесты не согласились на брак дочери с рыбаком, у них были другие планы. Влюбленные не согласились или просто не убереглись, Нана был в море, когда ему сказали, что он – будущий отец. Он вернулся на Ламу, где его ждала … полиция. Три месяца его продержали под арестом без объяснения причин. Ламу – маленькое государство в государстве, в котором и без того хватает беспорядков. Его опустили так же легко, как и арестовали. Видимо, родители поруганной невесты были удовлетворены или не сочли нужным оплачивать более долгое заточение. Девушка вышла замуж за другого, а новорожденную дочь Нана забрал себе… И что теперь будет?? Что теперь… Зазвонил мой мобильный – Julie, they found them!! Fishermen in Pate, they found them )) … Julie, don’t cry, Julie, everything is ok now, everybody’s happy, don’t cry…

Через пару дней, я уже была на Ламу. Он, как всегда, встретил меня в Мокоэ, как всегда, вышел вперед вальяжной походкой моряка и со счастливой улыбкой на лице, как всегда сграбастал меня в охапку своими ручищами (у него очень большие руки) и чмокнул за ухом – I am with you, honey, don’t cry )))) Потом он рассказал, что у них отказал мотор, вода попала внутрь, они решили пойти под парусом, потому что берег был совсем рядом. Но не справились с ветром, из-за какой-то дурацкой случайности зацепилась снасть, не хватило доли секунды, чтобы отпустить парус, и дау перевернулось. Всю ночь, около десяти часов, он и Хасан провели в воде со стороны открытого океана, держась за балансовую доску. Утром их нашли рыбаки…

Вот и хорошо. Мы снова рядышком. На соседних сидениях в машине. Я за рулем. Мы едем в Найроби. Мне нужно туда по делам, Нана меня сопровождает. Он еще ни разу не был в Найроби, хочет посмотреть main land. По натуре он, кстати, путешественник, не бродяга, а именно путешественник. В смысле он не двигается бесцельно от места к месту, абы куда, а едет туда, где ему хочется или интересно побывать, при этом он очень внимателен к местам, где бывает, сравнивает, анализирует, запоминает. Я люблю с ним путешествовать, с ним я все вижу по-новому, даже то, что очень хорошо знаю. Иногда это здорово, иногда забавно, а иногда…

Например, я так и не смогла ему объяснить, зачем нужно переодеваться, когда мы идем куда-то по официальному поводу (в Найроби таких поводов хватало). Нет, ему было не понятно, почему нельзя надеть его любимые kikoy trousers (есть у него брюки, сшитые из разноцветных лоскутков) и почему нужно убрать под майку все его necklaces. Honey, you are so funny sometimes… Я пыталась объяснить, почему, но при этом я чувствовала себя полнейшей дурой (!!) просто абсолютной. В самом деле, почему?? Почему нельзя надеть что-то, в чем тебе комфортно и нравится, и нужно надевать что-то сглажено-нейтрально, а то и стандартно (фу!!) приличное и в самом худшем случае еще и жутко неудобное… А ведь Нана еще не знает про галстук и, слава Богу, никогда не испытает, что такое высокие каблуки, в смысле «шпильки». Хорошо хоть, что все остальное свободное время мы свой внешний вид никак не ущемляли. Оооооооо. Надо было нас видеть )))) People from the Coast, ага )) Он – в белых джинсах по бедрам, на одной штанине – трехцветный листик и надпись «never give up», в майке лапше, не скрывающей рельефные бицепсы, на шее – ожерелье из рыбьих костей, ракушка (точная копия мужского полового члена, я подарила) на серебряной цепочке, акулий зуб на кожаном шнурке и парочка еще чего-то, уже не помню чего )) Я – в штанах-клеш, расписанных цветами (с Занзибара привезла), с голым пупком, длинном, ниже колен тренче и сережками-кольцами в ушах… «Мы к вам заехали на чааааас»… И жмемся друг к другу как два воробья, потому что жутко мерзнем )) Дааааа… С лифтом Нана, кстати, достойно справился )) В смысле быстро разобрался, что к чему, хотя и ехал на нем первый раз в жизни ))

А на мой День Рождения мы взяли палатку и уплыли на Манда Тото, что в переводе означает маленький Манда, потому что есть большой остров Манда, а есть маленький. Маленький остров необитаем, на нем никто постоянно не живет, лишь иногда там ночуют рыбаки. Палатку мы, конечно, взяли, а ночевали все равно на дау, укрывшись масайскими одеялами (незаменимая вещь в Африке!!) Утром он увел меня встречать рассвет, вместо праздничного пирога он приготовил пару лобстеров, а в подарок мне он подарил … пляж (!!) На другой стороне острова в отлив открылся огромный, как взлетное поле, пустой пляж, на котором я могла делать все, что хочу – купаться голышом, орать, прыгать до неба… А какой был секс на этом пляже (!!)

Когда он приезжает, я встречаю его в Момбасе. С автобуса он пыльный и уставший, но с неизменной улыбкой на лице, я быстро запихиваю его в машину и мы мчимся ко мне на Южный Берег. И мысленно мне всегда мерещится кошка с котенком в зубах… Интересно, а что мерещится ему, когда он переносит меня с берега на дау в Мокоэ??

Нана – романтик. Последний раз, когда мы плыли на Ламу, я сказала, что хочу танцевать… – As you wish, honey. – Он мягко обнял меня за талию и «повел» меня в танце, что-то напевая мне в ухо… Дау плыла по черной-черной воде в сверкающих синих искрах под черным-черным небом, пестрым от звезд…

Еще есть фотография Наны, это он меня ждет ))

18.10.2006 / Diani, South Coast

__________

* from Bob Marley’s song

1 Киваю – остров в составе архипелага Ламу на севере кенийского побережья

2 Дау – традиционная парусная лодка

3 Небольшая деревня неподалеку от Ламу Тауна

4 Ухуру (суах.) – freedom

5 Манда (ударение на первый слог) – еще один остров в архипелаге Ламу

6 Небольшой ресторан-клуб на берегу, находится на полпути между Ламу и Шелой

7 Simba (суах.) – лев

8 Акулы стараются держаться подальше от дельфинов

Ламу Таун (или, как его называют местные, Lamu Tamu, tamu (суах.) – sweet)

Мои «пираты» ))