4 Октябрь 2011 // Автор: Tonic

Ранним утром, когда солнце только пробилось через мутные окна, гостеприимные хозяева, у которых мы провели вчерашний насыщенный вечер, нагрели ведро воды для умывания и принесли маленькое махровое полотенце. Сами они уже приводили себя в порядок после банных процедур: мазали руки кремом, а волосы – маслом, которое мою прическу превращает в сальную паклю, зато темным индийским волосам придает блеск и шелковистость. Выпив сладкого черного чаю и попробовав «намкин», легкой жареной мучной закуски, мы стали благодарить учителей и прощаться. В Индии никуда не спешат. Мы не меньше получаса заверяли друг друга во взаимном расположении, менялись телефонами и делились планами на будущее.

Наконец Ханго осталось позади. Теперь никто не спрашивал, куда мы направляемся: мы следовали классическим маршрутом – в тибетскую деревню Нако, знаменитую древним монастырем и маленьким зелено-голубым озером. Нако расположено на высоте 3500 метров, и, судя по книгам, там живет не больше 500 человек.

На развилке Реконг Пео – Лео – Нако ранним утром собираются сельчане из Лео и окрестных деревень – ждут автобуса или попутных машин.

Ехать было приятно, тем более что, когда мы достигли главного шоссе, асфальт заметно улучшился.

Путь по серпантину от «автобусной остановки» (поворот на Лео) до Нако занял 3,5 часа. В горах расстояния измеряются не километрами, а спусками и подъемами, которые к концу каждого дня сильно выматывают, особенно в начале похода. Но это был фантастически красивый участок дороги! Только ради него одного стоило преодолевать все подъемы.

На очередном повороте нас догнали и окутали черным дымом тарахтящие и еле-еле плетущиеся грузовики с бревнами, первый увиденный нами за два часа автотранспорт.

В столовой рядом с Нако путники останавливаются на рис с далом и чай.

Ступа – символические врата в Нако. Мы видели, как жители, направляясь в соседнюю деревню, проходили через нее, хоть это и не совсем по дороге.

Нако и вправду оказалось совсем маленьникм. Тесно прижавшиеся друг к другу домики, террасные поля и озерцо. Неужели это то самое знаменитое озеро? Но нет, чуть позже мы выяснили, что озеро другое (кстати, весьма симпатичное) и на самом деле, это пруд.

Деревня с первого взгляда была очень похожа на Ханго, но больше буддийских артефактов: везде ступы, алтари, флаги с мантрами. Некоторые молитвенные барабаны обернуты кожей. Покрутишь – козленочком не станешь (в смысле, не получишь нежелательное перерождение в следующей жизни).

В комнатке за 300 рупий вместо душа – горячий кран, откуда набираешь воду в ведро, разводишь холодной водой, а потом черпаешь ковшиком. В единственной овощной лавке были сильно переспелые манго, гниловатая капуста и разбитый арбуз. Мы обошлись несколькими луковицами и половиной килограмма картошки – ужин решили сделать сами.

Из окна гест-хауса видны поля с горохом. До вечера на них трудились женщины.

28, 29 мая
Нако

У меня снова болели колени. Поэтому мы разделились: Паша пошел в мини-поход к тибетской границе, на перевал Шипки-Ла (об этом будет рассказ в журнале «Всемирный Следопыт»), а я осталась в Нако. Не торопясь, гуляла по улицам, фотографировала, немножко подглядывала за накской жизнью, охотно отвечала на искрящиеся улыбки индийских тибетцев, крутила барабаны, общалась с французом из соседней комнаты (которого очень ждут дома родители, а он предпочел бы годами путешествовать).

Паша вышел из Нако ранним утром, и увидел пробуждающуюся деревню свысока.

Чуть позже я тоже пошла на фотопрогулку по окрестностям. На склоне над деревней стояло несколько ступ. Если не обращать внимания на женщин в сальвар камизах, надписи на английском, дал в качестве основного и единственного блюда, то кажется, что я в Тибетском автономном районе Китая.

Черты лица (монгольские?) похожи на те, что мы видели в центральном Тибете.

Когда-то Нако был важным по киннаурским меркам центром буддизма. Сейчас в нем не меньше 7 буддийских храмов, в том числе большой монастырь. Считается, что монастырь Нако был основан в 11 веке Ринченом Зангпо – знаменитым переводчиком буддийских текстов с санскрита на тибетский. Самый большой храм так и называется – храм переводчика (он же – главный храм). В монастыре страшно браться за ручки дверей – кажется, что они развалятся от старости. Только нелегко найти кого-нибудь, кто бы открыл замки: за несколько часов я видела лишь одного монаха, быстро бежавшего в противоположную от меня сторону. В Нако монахов почти нет, и храмы поддерживают в достойном состоянии жители деревни. Детская мафия, игравшая во дворе монастыря, долго оглушала меня криками ‘give me chocolate’, а потом провожала до гест-хауса, кидая вслед и на голову какие-то травинки.

Внутри маленького храмика, видимо, нет древних артефактов, все современное.

Каждый, кого я видела в монастыре, обязательно крутил барабаны.

Нако – очень любопытная и живописная деревня. Приятно бесцельно бродить по улочкам и рассматривать окна, двери, стены, ступы.

Особенно, если не обращать внимания на некоторые архитектурные нововведения. Например, такие.

Или такие. Все так же, как и раньше, но с металлической кровлей.

Старый замок.

Новый замок.

В Нако любят смотреть телевизор. Не сочтите за рекламу :))

В Индии все очень любят разговаривать по телефонам и писать смски. Это своего рода фетиш, особенно среди простых людей.

Используются современные строительные материалы. Слева озеро – местная достопримечательность.

Дедушка трогательно помогал внучке делать уроки.

Другие школьники расположились на крыше и справлялись самостоятельно. В Тибете часто используют плоские крыши как пространство для жизни: собираются там всей семьей, пьют чай, вяжут, что-нибудь ремонтируют или просто греются на солнце.

Выйдя утром, я так и гуляла почти до вечера, постоянно возвращаясь к мысли о том, что до Тибета, оккупированного Китаем (так говорят в индо-тибетской пограничной полиции, да и сами местные жители), – не больше 20 км.

Материал:  http://gingertea.ru/nako/