  
| |||
 | |||
Репортажи | Один день в Палестинской автономииОдин день в Палестинской автономии Спустя некоторое время мы поймали местное такси и попросили подбросить нас в каньон Вади-Кельт, к спуску к монастырю Сент-Джордж.
Араб-таксист несколько сконфузился. Он объяснил, что с поездкой туда есть небольшая проблема – израильтяне блокировали все дороги, ведущие из Иерихона. На главных выставили воинские патрули, а на второстепенных – бетонные блоки, плюс прорыли экскаваторами ямы, дабы воспрепятствовать проезду автотранспорта. Таксист предложил довезти нас до тех блоков, а дальше нам придется пару километров прогуляться пешком. Сказано – сделано.
Вади-Кельт - это каньон. Шикарный каньон. Каких мало. Речка Кельт, берущая начало в 40 км на западе, в районе Иерусалима, струится вниз и в итоге впадает в Иордан. По пути речушка прорезала удивительной красоты ущелье в сердце Иудейской пустыни.
Это чудо природы понравилось не только мне – задолго до меня грешного, аж в V веке нашей эры, сюда пришли первые монахи. И начали селиться в кельях, вырубленных прямо в отвесных скалах. В скалах то тут, то там видны маленькие дверцы с крестами над ними. Это и сегодня настоящие кельи отшельников.
Кое-какие из них обитаемы и по сей день. Опять же, исходя из традиции, монастырская церковь построена вблизи места, где, по преданиям, вороны приносили пищу Илье-пророку, имеются фрески VI века. Но впечатляет более всего не легенда. А сам монастырь, вырубленный в скале в глубине каньона и возвышающийся над ущельем.
После монастыря, сам Бог велел продолжить путь вверх по каньону. Это стоит того. Вокруг вас отвесные скалы, внизу шумит речка, тянется акведук, по которому часть воды отводится на орошение Иерихонского оазиса.
После примерно четырех километров пути, который можно отнести к уровню средней сложности, мы вышли к небольшой бедуинской стоянке в глубине оазиса. Сразу за ним ущелье резко сужается.
Там естественный водоем, в который с грохотом срывается водопад. Впечатляет!
Здесь можно поплавать, принять точечный массаж от его величества водопада и попытаться поймать руками мелких рыбок, снующих в воде.
Кстати. Примечательный нюанс. Изначально мы со спутницей собирались отнюдь не в Иерихон. А в древний Хеврон, что в 45 км к югу от Иерусалима. Где я, к своему стыду, ни разу не бывал. Спланировали поездку так, чтобы прибыв из Хайфы, сразу же пересесть на автобус в Кирьят-Арбу (израильская часть Хеврона). Я нашел в интернете две гостиницы, где бы мы могли остановиться и переночевать с тем, чтобы утром начать осмотр собственно Хеврона. И тут неприятный сюрприз.
Звоню в хостел (Midreshet Sade) в Кирьят-Арбе узнать, есть ли у них свободные места. Первый же их вопрос - кто я по национальности. Уже интересно. Говорю, что, на мой взгляд, их вопрос некорректен, но мне скрывать нечего - наполовину еврей, наполовину русский. Затем новый вопрос - а кто по национальности спутница? Говорю, что русская. И тут же ответ - у нас нет мест.
Уточняю: "То есть вы отказываете нам потому, что мы не набожные евреи что ли? Вроде как полугоям и их гойским подругам места нет?" Бросают трубку. Более чем неприятно. И гадко. Ладно. Звоню во вторую гостиницу, называется Beitar. И снова вопрос на тему: кто мы такие и какой нации!
И хотя во втором случае после нескольких минут расспросов нам царственно позволили заночевать у них за... 400 шекелей (120 долларов), но желания видеть эту странную публику уже не осталось. Так и махнули рукой на Хеврон и по старинке остановились в арабском отеле в Старом городе Иерусалима.
Обид на владельцев этих гостиниц (судя по всему, ортодоксов?) у нас не осталось. В конце концов, эти люди годами живут во враждебном окружении, и у некоторых явно нарушена психика. Плюс не совсем адекватное отношение к неевреям, в которых, они, наверное, видят чуть ли не нацистских полицаев. Печально. Впрочем, из моего опыта, все ортодоксы любой веры, будь то иудеи, христиане, мусульмане, буддисты - не совсем адекватны. Издержки набожности? Александр Лапшин Материал:
|
