Репортажи | Секретный визит в «Обитель зла»

Секретный визит в «Обитель зла».

Звон колоколов разбудил нас в шесть утра. Виды из окон те же, но уже без присущего ночи мистицизма.

Приведя себя в порядок, мы спешим в собор Светицховели. Храм поражает своей грандиозностью и массивностью. В его чертах есть нечто от романской архитектуры. Среди сохранившихся исторических сооружений Светицховели является самым большим в Грузии.

Внушительная пустынная территория, над которой возвышается собор, окружена крепостной стеной.

Только у южной стены есть маленький уютный зелёный уголок с фонтаном, где можно немного отдохнуть.

В связи с реставрацией, попасть во двор можно было только через врата под звонницей.

Маша, которая уже была здесь лет 20 тому назад, сказала, что внутри всё очень изменилось. В те времена там был только нарисованный на холсте образ Христа с оптической иллюзией: кто-то видит глаза Иисуса открытыми, а кто-то - закрытыми.

Сейчас в храме много различных икон и складывается впечатление, что они развешены как-то хаотично.

Из оригинальных фресок сохранились немногие. Некоторые из них вновь были прописаны поверх побелки.

В центральном нефе установлен скромный иконостас.

Непосредственно перед ним в подкупольном пространстве находится несколько царских надгробий. Причём, не все из них опознаны.

Находились мы в соборе не очень долго, поскольку к нам тут же стали приставать попрошайки.

Вернулись к Гуло вовремя – строителям понадобилось выгонять со двора трактор. Ну, коль так, то и нам пора ехать. Сделав несколько фото на память, очень трогательно попрощались с Гуло. Необыкновенный человек! Как же в этой поездке нам везёт на встречи с замечательными людьми! Но ещё не вечер…

Но прежде, чем покинуть Мцхету, заезжаем ещё в монастырь Самтавро. Он представляет собой комплекс из Самтавро-Преображенской церкви и женского монастыря святой Нино.

Церковь монастыря, дошедшая до нас в почти неизменном виде, на пять столетий древнее крещения Руси. На протяжении многих веков Самтавро был центром христианской церковной жизни. В Самтавро-Преображенской церкви находится множество святынь: часть животворящего столпа, чудотворные иконы, могилы царей, святые мощи, часть камня с могилы святой Нино и другие.

На территории монастыря находится несколько могил, некоторые из них являются местами массового поклонения.

Дальше планируем вплоть до Батуми ехать без длительных остановок. Наш маршрут: Гори (გორი), Кутаиси (ქუთაისი), Ланчхути (ლანჩხუთი), Кобулети (ქობულეთი). Навигатор повёл нас кратчайшей дорогой. На окраине Мцхеты сделали краткую остановку, чтобы полюбоваться полноводной Мтквари.

Дорога всё время вьётся среди живописных холмов, проходит сквозь утопающие в зелени садов сонные деревни и многократно перебирается с одного берега Мтквари на другой.

Когда в поле зрения попадает хребет Кавказа, пейзажи становятся похожими на иранские.

В одной из деревень немного поплутали. За городом Гори въехали на основную автомагистраль. Я предполагал, что здесь будет многополосная дорога, которую недавно с пафосом открывал Саакашвили, но, по-видимому, её пока построили только до Гори. Грузины ведут себя на дорогах разнузданно – нарушают скоростной режим, обгоняют всегда и везде. Поскольку трасса горная, узкая и перегруженная, такое поведение водителей сильно напрягает и утомляет. В горах очень красиво, кавказские пейзажи больше всего напоминают пиренейские. Здесь нет подобия альпийской лубочности, всё выглядит сурово, неприступно и временами даже зловеще. К сожалению, удобных мест для остановок на фотосессии не предусмотрено.

В придорожных лотках продаются мёд, овощи, фрукты, домашняя выпечка, керамика, гамаки, изделия из бамбука. Купили Тане очень вкусную огромную сладкую булку с изюмом стоимостью в 2 лари.

После города Самтредиа дорога раздваивается. Основной грузопоток уходит на Поти, а мы, проехав по южной дороге через Ланчхути, приближаемся к Чёрному морю.

Прямо на границе с Аджарией стоит информационный киоск, где можно бесплатно получить карты и другую туристическую литературу по региону и городу Батуми. Здесь же есть возможность близко подъехать к морю с целью искупаться. Галечный пляж дикий и грязный. Море не менее грязное, глубокое, но очень тёплое. Не Каспий, конечно, но и не Балтика:) Приём солнечных и морских ванн продолжался у нас полтора часа.

В 17 часов поехали дальше. В Кобулети, который после потери Абхазии стал главным курортом Грузии, наблюдается массовое скопление отдыхающих. Через город едем в черепашьем темпе.

Главная беда на дорогах Аджарии – это коровы. Предоставленные сами себе, эти «священные» животные здесь хаотично бродят, стоят и лежат, поэтому приходится постоянно маневрировать.

На подъезде к Батуми резко меняются окружающие ландшафты. Похоже на субтропики – появляется много пышной и густой растительности насыщенного зелёного цвета.

Поиск в Батуми подходящей гостиницы хотя и отнял уйму времени, получился весьма занятным. У нас был внушительный список отелей с ориентировочными ценами на проживание. Естественно, что мы рассматривали нижний ценовой диапазон. Оптимальным по критерию цена-месторасположение казался отель «Пирамида», туда мы и направились. «Пирамида» оказалась «Ирисом». Такой «ребрендинг» привёл к увеличению цены в три раза, но из-за стартовавшего уикенда свободных мест всё равно не было. Администратор оказалась на редкость доброжелательным человеком и любезно согласилась обзвонить нескольких других отелей на предмет наличия свободных мест. После чего дала адреса тех, где места были. Выходило дороговато, поэтому мы решили объехать сначала те, в которые она не звонила, объясняя свой отказ сомнительностью репутации. В «Оскаре», похожем на рабочее общежитие, плохо пахло. Там нам сходу предложили 20-ти процентную скидку - выходило 80 лари. Душа не лежала, поэтому пока думаем. Через пару минут администратор вышла на улицу, и, увидев, что мы сидим в машине в раздумьях, подошла и предложила скидку ещё «-10» лари. Вот, что значит здоровая конкуренция. Осталось только найти, с кем они так жёстко конкурируют:) Сделать это оказалось совсем не сложно. В расположенном поблизости турецком квартале мы нашли гостиницу «Лотос». 60 лари за двухкомнатный уютный номер – вполне адекватная цена. Нужно заметить, что на момент нашего проживания, мысли хозяина отеля были заняты отнюдь не бизнесом. Он целиком и полностью был сосредоточен на своей подружке, и сам из-под одеяла так ни разу и не выбрался:) Для статистики и очистки совести, мы ещё сгоняли в один из дорогих отелей. Там нам предложили шикарный 3-х комнатный люкс за 140 лари при базовой цене в 250-300. Скрепя сердце, отказались и поехали заселяться в «Лотос». Машину оставили прямо под окнами. Очень мне нравится такой подход к клиенту в условиях конкурентной среды. Я тоже считаю, что лучше хоть немного заработать, чем рефлексировать, надувая щёки и не уступая ни цента, ради поддержки мифического статуса.

Ужинать отправились в открытый ресторан "Санапиро" на набережной с видом на порт.

Место очень популярное. Среди клиентов - много армян, причём разговаривают они на русско-армянском языке:) Заказали пиво, салаты, пиццу, картофель по-деревенски и телячий шашлык. Обслуживание в ресторане показалось странным. Процесс заказа сопровождался непонятной мимикой официантки. Готовят долго. А картофель принесли после того, как мы всё съели и выпили. При расчете взяли 10 процентов сверху. Но всё равно вышло недорого – 40 лари.

Заход в порт крупного грузового судна вызвал у посетителей ресторана некоторое оживление. Не остались в стороне и мы:)

Поужинав, мы отправились осматривать вечерний Батуми. Однажды, в лихие девяностые, судьба заносила меня в этот город. К сожалению, увидеть тогда мне удалось только морской вокзал. Тем интереснее было сравнить впечатления по прошествии стольких лет. Морские ворота Батуми в лучах прожекторов выглядели восхитительно.

Следует заметить, что вечерняя подсветка – это «конёк» города. В центре и на основных магистралях подсвечиваются абсолютно все здания и сооружения. Будь то примитивные «хрущёвки», театры,

памятники или фонтаны.

При этом, так же, как в архитектуре современных зданий, отсутствует некий конкретный стиль. Точнее, стиль в Батуми есть – это эклектика.

На улицах достаточно многолюдно.

Основная масса отдыхающих направляется в Приморский парк, где работают аттракционы и свето-музыкальный фонтан.

В Батуми пляж галечный. Этот факт добавляет романтики к шуму прибоя. Кажется, что стоять у кромки воды и слушать, как волна перекатывает мелкие камушки, можно до рассвета. Полоса пляжа безгранична. Вдоль неё высажены десятки, если не сотни, пальм, каждая из которых подсвечивается зелёным прожектором.

Доминантой Батуми является видимая отовсюду мощная башня отеля «Шератон».

Именно туда мы побежали прятаться от неожиданно начавшегося ливня. Дождавшись маломальской паузы, короткими перебежками отправились в гостиницу. По пути вспомнили, что забыли в ресторане путеводитель. Без надежды на удачу, всё же решили вернуться. Наша неприветливая официантка молча вернула книгу.

Центр Батуми весь перекопан, ведутся массовые работы по реставрации и строительству новых объектов. Среди них особо выделяется ажурное здание многофункционального комплекса «Пьяцца». Удивительно лёгкая и воздушная конструкция.

Добрались до гостиницы мы вовремя. Снова начался ливень, который, с небольшими перерывами, продолжался всю ночь.

Итог дня: пробег 372 км, время в пути 6 часов 30 минут.

Источник