  
| |||
 | |||
Peпopтaжи | Осколки великой империиОсколки великой империи 2
Позиция автора рассказа может не совпадать с мнением других участников поездки. Автор не делает никаких политических выводов, а толко описывает увиденное и свои впечатления от этого.
Дальше очень красивая и пустынная дорога по ущелью. Местами видны свежие осыпи. Один камешек на моих глазах задумчиво покачивался в размышлениях упасть или не упасть. Камешек был один и не большой, но кто знает, может у них как у людей – стадный инстинкт.
Для того чтобы путники могли выбраться из ущелья в скале был выбит достаточно длинный тоннель без каких-либо подсветки, асфальта и укреплений. Это вам не Норвегия. Общее впечатление от местности усилил сильнейший ливень.
Природе человеческие войны безразличны, поэтому в соседней долине, как и столетия назад, бьет нарзанный источник ТакДжур, создав себе причудливую кальциевую ванну. Даже три ванны. В основной ванне бьет гейзер с температурой 62 градуса, из неё вода перетекает в небольшой бассейн, где она немного охлаждается и плавать там гораздо приятнее. И за гейзером есть небольшая ванна на одного человека, в которой можно полежать, наслаждаясь видом гор и бурной речки. В этой же речке можно охладить свои тела, разгоряченные минеральной водой.
ТакДжур Пока мы радовались природным ваннам, отдыхающие пригласили нас разделить с ними ужин «чем бог послал». В Карабахе все очень гостеприимные. Если кому интересно, есть не проверенная информация, что от этих источников идёт горная дорога в долину, где расположен Джермук. Мы же предпочли отправиться в село Ванк. На пути к селу расположен монастырь Дадиванк. Очень атмосферное место, особенно в сумерках. Старые тёмные стены, некогда жилые кельи, главный храм. Всё каменное и равнодушное.
Монастырь Дадиванк
Монастырь Дадиванк
Монастырь Дадиванк Ванк очень необычное село. Вроде село как село, домики, коровки, а в центре отель в форме корабля с дорогим дизайном. В зале ресторана при отеле потолок держат атланты, в номерах отделка камнем и деревом, стойка ресепшена сделана из огромного аквариума. С содержанием всего этого богатства, правда, некоторая беда.
Гостиница в Ванке21.06.2017 Возле Ванка, как обычно на господствующей высоте, расположен ещё один монастырь Гандзасар. Монастырь восстанавливается на деньги господина Леона Айрапетяна. Так гласит каменная табличка на входе. После Дадиванка этот монастырь показался скучным и бездушным. Да, он восстановлен, но воспринимается просто как здание, не охватывает на его территории чувство сопричастности с историей. А потом началась территория звездеца. Так, по крайней мере, мне тогда подумалось, потому что я не знала, что ждёт нас дальше.
Война Вокруг, как приведения в дешёвом ужастике, одна за одной, стали возникать деревни-призраки. Тридцать лет назад здесь жили люди, радовались, любили, рожали, горевали (как без этого). А потом они начали друг друга вырезать целыми семьями только из-за национальной принадлежности. Стоит два разрушенных дома, а между ними могилы, на которые никто не может приходить. Похоронили в спешке близких и сбежали. Как должны в Азербайджане воспитывать своих детей те, чьи семьи был безжалостно уничтожены? Как должны в Армении воспитывать своих детей те, чьи семьи были безжалостно уничтожены? Любая война отвратительна, омерзительна, паскудна. Про крепость Тигранакерт даже не очень интересно рассказывать после того, как мы попали в Агдам. В тот самый легендарный Агдам, где делали известный на весь союз портвейн с одноимённым названием. Спрашиваю своего папу: «А вы пили в молодости Агдам?» Папа сказал, что не мало было истреблено этого напитка под гитару у костра. Вот на что теперь похож Агдам. В конце просвещённого 20-го века, когда победили чуму и стали награждать премиями в области мира, не стало крупного города. И произошло это не по вине природного катаклизма, а в результате войны.
Агдам Целые улицы, кварталы разрушенных домов. Единственное уцелевшее здание это мечеть. Нам удалось подняться на один из минаретов, на который ведёт узкая и тёмная винтовая лестница из камня. Запах в помещениях мечети и исписанные стены явно свидетельствуют о том, что враждующие стороны, помимо всего прочего, разного исповедания.
Мечеть в Агдаме
Прямо в Агдаме расположена военная часть, построенная по всем правилам фортификации. Машины стоят в специальных укрытиях под маскировочной сеткой, вокруг километры колючей проволоки, кпп.
АгдамБлиже к границе начинается движение военной техники, перевозят танки. В тентованых грузовиках везут солдат в полной боевой выкладке. Нашу машину из этих грузовиков провожают очень внимательными, цепкими взглядами. Чувствуешь себя на прицеле. Вокруг расставлены гордые, профессиональные таблички HALO-TRUST о том, что территория разминирована. Очень интересная организация, почитайте о её деятельности.
Не смотря на полувоенное положение этих территорий, отдыхать здесь хорошо. Ещё до ужасов Агдама побывали в средневековой крепости Тигранакерт. В эту поездку я смогла посетить больше средневековых крепостей, чем в поездку по Северной Европе (про которую можно почитать по ссылке…). Бывалые же товарищи вообще утверждают, что самый красивый замок находится в Сирии (Крак де Шевалье). Убедиться в этом сейчас проблематично. Во внутреннем дворе крепости расположен бассейн. Лёгкая тень от деревьев и аромат настоящих роз смешанный с раскалённым солнцем, и вот уже сквозь зубцы крепостной стены ты видишь вражеские отряды и готовишься отдавать приказы гарнизону… да, любила я в детстве рыцарские романы. Опять же, если почитать в интернетах информацию об этой крепости, становится понятно, что и историю ставят на службу политике. Эпопея с этой крепостью напомнила мне один весёлый судебный процесс из моей практики, в котором сторонам было необходимо доказать, кто в течение последних 20-ти лет пользовался земельным участком, чтобы суд решил кому он достанется. У государств масштаб побольше, они пошли искать доказательства владения территорией в глубине веков.
Тигранакерт Столицей республики Арцах является город Степанакерт. Ничто в нём не говорит о тех тяжелых временах, что недавно пришлось пережить этой земле. В поисках еды решили спросить у экипажа дпс где можно быстро вкусно и не дорого поесть. Думаете, нам просто так ответили? Один из двух дежуривших экипажей поехал нас проводить, а в это время другой экипаж перекрыл движение для того, чтобы мы могли развернуться. «Отконвоировали» нас таким образом в местную шаурмячную. Я рассчитывала, что всю дорогу буду питаться одной шаурмой. Питаю гастрономическую нежность к этому блюду. В итоге только в Степанакерте была моя первая шаурма. Сочные овощи, смачное мясо, хрустящая лепёшка – двадцать минут сплошного наслаждения с бутылочкой настоящего гранатового сока. Под конец дня пришлось очень долго ехать мимо заброшенных виноградников. Тысячи тысяч гектар некогда плодородной лозы. Армянский коньяк покупать бессмысленно, нет теперь в Армении столько винограда, сколько они производят коньяка. Вот насколько напрасной может быть война. Земли были захвачены и отвоёваны (или отвоёваны и захвачены) и брошены. Зачем тогда они были нужны? Не понимаю. Дальше дорога пролегала вдоль границы с Ираном. За колючей проволокой границы новое большое водохранилище, светятся огоньки, видно крыши домов. На этом же берегу только остатки советской железной дороги, уходящей под воду и разрушенные дома. Где-то здесь, на пути к месту ночевки, дорога была в таком состоянии, что в один момент машина на ямочном трамплине превратилась в низколетящий самолёт, оторвавшись всеми четырьмя колёсами от остатков асфальта.
Дороги в никуда Ванк со своей многозвёздчатой гостиницей исключение для Карабаха, поэтому нас ждала ночёвка в палатке. Доверившись словам самого опытного товарища о том, что ни змей ни скорпионов здесь нет, начали ставить палатку. При этом сам опытный товарищ ночевал в машине. Уверения насчет змей были развеяны сразу, ещё на вечерней прогулке. Черные живые пружины так и брызгали из-под ног. А скорпиона встретили утром, мирно греющегося (или чего-то ждущего) на стропах палатки. К счастью, туристический опыт не позволил держать палатку и вещи расстёгнутыми в незнакомой тёплой местности, хотя из-за жары очень хотелось откинуть даже сетчатый полог. Не скажу, что сон в развалинах города среди осколков снарядов на асфальте был сладок.
Привет, сосед
22.06.2017 Опять едем вдоль заброшенной железной дороги, которая когда-то шла вдоль границ Советского союза от Турции до Каспийского моря. Смешно сказать, но у пограничников здесь везде свои осведомители. Всего лишь пару раз спросили у местных жителей дорогу, а на погранзаставе уже знали, сколько нас и куда мы едем. Кто позвонил? Милый дедушка, сидящий в тени гранатового дерева? Или молодой парень, правящий забор своего дома? Никаких документов для проезда по армяно-ирано-азербайджанской границе не требуется. Поэтому нас проверили по паспортам, записали в тетрадку и под зорким присмотром разрешили проехать по участку старой федеральной дороги Нрнадзор-Мегри. Не знаю, как дорога выглядела во времена своего активного использования, сейчас это трэш лёгкой степени. На заднем сиденье, да ещё и посередине страшно не было, потому что практически ничего не видно. А вообще дорога представляет собой узкий карнизик вдоль скалы. Ширины его хватает впритык на сотый Лэндкрузер, на машине больше здесь проехать мало реально. Вниз падать уже высоковато. Действующая дорога сейчас пролегает по насыпи бывшей железной дороги вдоль ксп с колючей проволокой. Чуть выше подпорные стенки и противолавинные тоннели, для защиты некогда проходящих здесь поездов, ходивших от Каспийского до Черного моря вдоль всей границы СССР. Самой частой фразой в этой поездке была: «Какую страну про…ли!»
Дорога Мегри-Нрнадзор
Дорога Мегри-Нрнадзор, внизу ксп
Защита бывшей железной дороги
Заброшенная ж/д станция Мегри
Заброшенная ж/д станция Мегри Дорога Мегри-Карджарам поднимает на перевал 2520 метров, и из долины где +32 и последний дождь был в апреле отправляет в сплошные туманы. Мегриносский хребет пришлось проходить в прямом смысле через тучи и дожди с видимостью в метров 10. Покрытие из асфальта плавно превратилось в сплошную глину. За несколько часов мы оказались в совершенно другой стране, хотя на карте это всё значится как Армения. Дорога становилась всё извилистее и уже, ничем не лучше дороги по карнизу от погранзаставы. В тумане с трудом угадываются горы и долины, дорога всё увеличивает уклоны вперёд-назад и вправо-влево, не меняя глиняного покрытия под колёсами. Одно неверное движение и можно стать местной легендой на ближайшие несколько лет. На эти попытки добраться до Татевского монастыря равнодушно смотрела вечность глазами пастухов.
Дорога в Татев Татев мог бы посоревноваться с Англией за звание страны туманов. Все дороги состоят из мокрой глины, ощущение, что эта сырость здесь вечная. В номерах всё абсолютно сырое, выстиранные вещи не делают даже попытки стать чуть более сухими. Как только я услышала название Татев монастырь, то очень воодушевилась и захотела в него попасть. Связано это с моей любовью к произведениям Вадима Панова о Тайном городе. Кто знает, кто такие Божественные Лорды Нар и Нур, тот меня поймёт. В монастыре мы в итоге пробыли минуты три. А вот сама деревня Татев в горах и вечном тумане навела на мысли о реальности графа Дракулы. Хорошо, что он живёт в Карпатах, а не в Армении.
Татев 23.06.2017 г. Утро прошло в сплошном тумане. На столе во время завтрака в стеклянных вазочках подали маленькие отварные свёколки. Так я сначала подумала. Оказалось, что это варенье из зелёных грецких орехов. Ореховые деревья вокруг Татева растут в несметном количестве, поэтому не удивительно, что готовить здесь научились и неспелые орехи. Жалею, что не решилась его попробовать. Спускались из Татева двумя путями. Первый это на машине через Чёртов мост (ах сколько по миру этих чёртовых мостов), а второй – по канатной дороге Крылья Татева. На минуточку, это самая длинная в мире канатная дорога. Ещё она интересна тем, что предназначена не только для туристов, но и удобна для местных жителей.
Татевская пустынь из фуникулёра Из кабинки открываются красивущие виды на зелёную долину с разбросанными по ней древними строениями. Особенно живописно выглядела Татевская пустынь, даже с высоты птичьего полёта было видно, что она покрыта мхом и не затронута реставрацией. Сверху же мы прикинули варианты подхода к пустыни. Ценой отказа от обеда, нам удалось туда вырваться. Доехав до точки, после которой движение автомобиля превратится в экспедицию шестой категории сложности, поиск дороги продолжили пешком. Пробежка до реки показала, что вброд её не преодолеть. Уже на обратном пути, смирившись с поражением, спросили у бабушки живущей в этом лесу (да, у сухонькой старушки свой хутор в дремучем лесу) как попасть в пустынь. На что бабушка спокойно указала на заднюю калитку своего двора. Сначала надо пройти через её хозяйство, потом по узкой тропе спуститься по крутому склону вниз. Затем переползти реку по подвесному мосту, потом по склону вверх, держа в памяти картинку местности, увиденную из фуникулёра. Когда мы добрались до монастыря, я почувствовала себя настоящей Ларой Крофт.
Дорога к пустыни Все входы в монастырь оказались закрыты. Но, на наше счастье, сквозь решетку двери я увидела во дворе монаха, который пустил нас на территорию. Монастырь, благодаря своему местоположению избежал многих бед, в том числе советской власти и современной реставрации. Здесь действительно чувствуется история. Практически нетронутыми сохранились монашеские кельи. В одной из них сейчас живёт тот монах, что встретил нас. В монастырском дворике у него грядки. Внутри церкви нет роскошного убранства, но всё чисто и видно, что используется она по прямому назначению. Такое отношение к своему делу вызывает уважение. Этот монастырь стал для меня самым запоминающимся из всех увиденных.
Кельи Татевской пустыни Возле армянского села Хндзореск (попробуйте выговорить с первого раза) есть пещерный город. Настоящий полноценный город с общественными заведениями, храмом, однушками малосемейками и пятикомнатными хоромами и всё это расположено в пещерах. На самом деле, не худший вариант жилья, потому что в жару в них прохладно, а зимой, наоборот, теплее. Большой каньон реки по обоим берегам изрыт пещерами. Не исключено, что некоторые из них используются и сейчас. В России, например, в гражданскую войну пещеры использовались беглыми преступниками и монахами. Пещеры надежно укрывают знающих людей от посторонних глаз. Сейчас берега ущелья соединяет длинный подвесной мост, к которому ведёт множество ступеней. При отсутствии возможности попасть в пещерный город в Вардзии, Хндзореск обязателен к посещению.
Двухкомнатная пещера с пристройкой
Пещерный город возле Хндзореска Последней точкой сегодняшнего дня стал город Джермук, известный с советских времён бальнеологический курорт. И здесь ярко видны следы некогда необъятной благоденствующей империи, которая заботилась о своих винтиках. Огромные здания санаториев в двадцать этажей – мечта каждого советского гражданина. Редкий случай, когда осколки империи не разграблены на металлолом и стройматериалы, а бережно сохранены. Санатории, не смотря на то, что не используются, аккуратно законсервированы и охраняются, нет следов разрухи и вандализма. Из них получились бы потрясающие гостиницы-музеи. Аутентичная мебель, интерьер семидесятых годов – мне кажется это находка для отельеров. Я сама в Джермуке с удовольствием в таком остановилась бы.
Санаторий в Джермуке
Санаторий в Джермуке
Кинотеатр Джермук
Трубчатые скалы О новом открытии этих санаториев можно задуматься ещё и потому, что в пятницу вечером, не смотря на обилие гостиниц, свободные места оставались только в Hayate palace, если верить букингу. А вот на ресепшене нам сказали, что и здесь мест нет. Пришлось с их же вайфай фри забучить номера и показать администратору бронь. Тарелка фруктов, доставленная позже в каждый номер, означала извинения отеля. Так как посещение Татевской пустыни пришлось выменять у сурового руководителя на обед, то к моменту заселения в номер уже очень хотелось есть. А начальник, как назло, очень тщательно собирался на ужин (и постил пафосные фоточки в инстаграм). Пришлось плюнуть на весь антураж места и пойти за шаурмой. Адрес шаурмячной не подскажу, но от Хаята направо вниз по улице по левую руку меньше километра – она там одна. Не смотря на некоторую туманность описания местоположения очень советую найти это место, потому что это была самая вкусная шаурма не только в этой поездке, а, пожалуй, в моей жизни. Прям скажем это была эталонная шаурма по лавашу, начинке и соусу. Нежная, сочная, одновременно хрустящая, ароматная… да, я люблю это блюдо. В Джермуке, конечно, есть ещё достопримечательности в виде водопадов, каменных ущелий, но эту шаурму тоже можно к ним отнести.
Водопад в Джермуке Не смотря на мои кулинарные пристрастия, всё-таки самое главное ради чего едут в Джермук это питьевая галерея нарзана, расположенная в самом центре города. Нарзан вытекает из стены в каменные кувшины с температурой от тридцати до шестидесяти градусов. У меня с собой уже было две специальные кружки для минералки (новая из Пятигорска и винтажная с блошиного рынка в Тбилиси) и я задержалась здесь на подольше. Плюс набрала пару бутылок в дорогу. Этот нарзан в бутылке живёт примерно сутки.
Питьевая галерея Вечером от души наплавались в бассейнах отеля:)
|
