  
| |||
 | |||
Peпopтaжи | По Грузии, Армении и ТурцииПо Грузии, Армении и Турции
Позиция автора рассказа может не совпадать с мнением других участников поездки. Автор не делает никаких политических выводов, а толко описывает увиденное и свои впечатления от этого.
15.06.2017 г. Путешествие по бывшим землям последней великой империи началось с самолёта Новосибирск – Минеральные воды. В Минеральных водах, как только пассажиры маршрутки узнали, что мы прилетели на отдых, на нас со всех сторон посыпались советы, что посмотреть и где побывать, с подробным описанием как до всего этого добраться. Очень добродушно и приветливо. В поисках нужной остановки автобуса до Пятигорска удалось немного пройтись и по самим Минеральным водам - милому зелёному городу с непривычно чистым воздухом, заполненным ароматом цветущих лип.
Послушавшись советов, вышли в Пятигорске на остановке Белая ромашка и направились к месту трагической дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова. Парадоксально: два великих таланта золотого века русской поэзии Пушкин и Лермонтов одинаково ушли из жизни. Но живые недолго скорбят о мёртвых, и мы направились на канатную дорогу к вершине Машука. Дорогой пользуются в основном туристы, поэтому начало движения кабинки было встречено восторженными ахами и охами. Вагончик быстро нёсся наверх, а пролетающий встречный вагончик усиливал ощущение скорости. С вершины горы видно весь Пятигорск, особенно этот вид радует с террасы расположенного здесь же кафе. С момента прилёта мои мысли беспрестанно возвращались к настоящему кавказскому шашлыку, и как раз подошло время обеда. Баранья печень в сетке, свиная корейка – как же это было вкусно, особенно приправленное домашней аджикой и видом с горы.
Спустившись вниз на том же фуникулёре, попали на первый в жизни минеральный источник тёплого нарзана. Старый, но ухоженный бювет с большой бутылкой посередине, напоминающей самогонный аппарат. Нарзан пахнет… по-умному это называется сероводородом, а вообще не очень он пахнет. Набираешь из крана в заранее приобретённую специальную кружку и пьешь настоящую природную минералку маленькими глотками так, чтобы вода не касалась зубов. Вкус воды вполне соответствует её запаху, но чего не сделаешь ради здоровья и вечной молодости. Мой план запастись здесь водой на всю дорогу с треском провалился, потому что полезные свойства этой минералки активны только первые 40 минут после выхода из-под земли, а дальше это не кладезь микроэлементов, а просто вонючая вода. Пришлось собраться с силами и выпить по максимуму на месте.
С кружкой минералки мы пошли по бульвару Гагарина в сторону озера Провалъ. Да-да, того самого озера, в который Остап Бендер продавал билеты, чтобы тот до конца не провалился. Теперь на входе в штольню стоит бронзовый Остап, вечно продающий билеты. Со временем могла бы появиться легенда о том, как боги наказали этого хитреца за наглость превратив его в статую.
Что из себя представляет озеро Провал, мои читатели не поленятся спросить у гугла. А мы в Провал не попали потому, что от дождей поднялся уровень воды и затопило штольню, по которой все желающие могли попасть на берег подземного озера. Вода вытекала прямо на мощёную площадку перед входом, по которой радостно шлёпали туристы. Но если не полениться, то у входа есть две лестницы, по которым можно подняться наверх и посмотреть на голубое озеро сверху.
Обратно в город выбирались по тому же бульвару, вдоль которого расположены почти все санатории Пятигорска, многие из которых занимают особняки царских времён. Не исключено, что когда-то в эти дома наносил визиты молодой корнет Лермонтов. Я же кружилась по мощёной дорожке среди огромных роз и мечтала, как когда-нибудь куплю себе путёвку в один из этих санаториев и буду прогуливаться от бювета к бювету в красивом платье под парасолью.
16.06.2017 Наконец-то вся компания в сборе, под нами полный привод, а впереди приключения. На пути к грузинской границе небольшая радиалка приводит нас в Ингушетию, в древний башенный комплекс Таргим в Джейрахском районе. Лучше всего здесь сохранились замковые башни, в которых ингуши в период раннего средневековья спасались друг от друга и от соседей. У кого раньше кончались бараны и свободные женщины, тот собирал свой род и шел войной на тех, у кого бараны и свободные женщины ещё не кончились. Если соотношение сил было не в пользу обороняющихся, то они замуровывали себя и свои двуногие и четвероногие ценности в башне, отстреливаясь из луков с её вершины. Башня представляла из себя своеобразную матрёшку из нескольких уровней. Потеряв первый уровень, осаждённые перебирались на следующий, опять же полностью замуровывая лаз в полу. Одним словом процесс был увлекательным для обеих сторон.
На въезде в Ингушетию стоит КПП, обозначающий въезд на приграничную территорию. Попасть сюда проще, чем на Чукотку, достаточно предъявить паспорт гражданина России. Возле Таргима на склонах растёт лес, на военном сленге называемый «зелёнка». Глядя на неё становится понятно, почему воевать здесь можно десятилетиями без особого успеха. Границу между Россией и Грузией перешли в Верхнем Ларсе. Всё очень просто и без лишних формальностей. Штамп в загранпаспорт и welcome to Georgia.
Первая Мекка для туристов, въехавших в Грузию через Верхний Ларс, это горный храм Святой Троицы в Гергети. Дорогу до него усложняет не столько узкий серпантин, сколько десятки белых Мицубиси Делика, везущих к храму туристов. Ещё бóльшую сумятицу на дороге создал КамАЗ с монахами за рулём. В такие моменты я жалею, что ни разу не фотограф – кадр был бы фееричный. КамАЗ не только медленно ехал, тяжело вписываясь в повороты, но и периодически ронял из кузова мешки с цементом. Водители Делик, в силу темперамента, постоянно сигналят и обгоняют друг друга в местах, где и ехать то не просто, не то, что обгонять.
На входе в церковь для женщин лежат одноразовые юбки и платки. Здесь как никогда уместна фраза про чужой монастырь и свой устав, но я этих атавизмов понять не могу. За что такое отношение к женщинам? Внутри церкви вкусно пахнет воском и цветами, которые как жертвоприношения стоят возле образов. Я не из тех, кто считает, что Бога нет. Но здесь его нет точно.
С площадки возле храма в хорошую погоду видно Казбек. Нас он снисходительно разглядывал через облака.
Дорога в сторону Кахетии проходит между гор, поэтому местами она защищена очень интересными сооружениями – противолавинными тоннелями. Думаю, что все, хотя бы раз в жизни покупали себе бутылочку Нарзана. В стекле, говорят, он качественнее. В Грузии нарзан течет просто по асфальту, так как источник выходит в горах и стекает на дорогу по склону, кальцинируя его. Можно походить и даже поездить по нарзану. Интересно, для машин он тоже лечебный?
Недалеко от этой же трассы Казбеги-Гудаури расположена огромная арка дружбы народов с видами на горную долину и нарзановое озеро. Арка по большей части восстановлена, недостающие плитки заново вклеены, но видно, что по цвету они не совсем подходят, а основание арки местами осыпается. Какая дружба, такая и арка.
Гудаури это город лыжных курортов со множеством гостиниц и подъемников. А ещё здесь можно купить пару бутылок вина для дальнейшей дороги.
Теперь уберите детей от экранов, я буду рассказывать про вино. Вино густое, терпкое, ароматное. Случайная капля медленно стекает по губе как настоящая кровь. По этому повод делюсь отличным лайфхаком. Чтобы не описывать красивые капли вина на себе, в машине его очень удобно пить из одноразовых стаканчиков для кофе с крышечкой. Правду говорят, что хорошее вино веселит душу. Как одна бутылка изменяет окружающий мир и людей! Все улыбаются, солнышко светит ярче, трава вокруг зеленее, а приятная беседа течет не прерываясь. Что-то я увлеклась, возвращаемся к описанию маршрута.
Вокруг дома южной архитектуры с большими верандами и обязательно в два этажа. Хорошо жить в тёплом климате, у нас такой дом замучаешься топить. Ещё один весёлый серпантин спустил нас в Алазанскую долину. Поужинав в Ахмети, остановились на ночь на винограднике в Напареули. Путешествия обычно настраивают меня на философский лад. Вот и здесь на веранде виноградника, выкладывая фотографии в инстаграмм, подумалось, что если раньше фотографии из отпуска делали для себя, то теперь фотографии делают для подписчиков. Не выложил прикольных фоточек в инстаграмм, считай и не съездил никуда. 17.06.2017 Я завидую сама себе. Солнце заливает террасу над раскинувшимся внизу виноградником. До завтрака управляющий устроил нам экскурсию в музей виноделия. Вино это не просто забродивший сок, это целая наука. Оказывается, существует всего два способа приготовления вина: европейский и грузинский. Грузинский отличается тем, что в сосуды для брожения добавляется жмых от винограда, который при брожении выполняет функцию фильтра, когда вино поднимается со дна кувшина через него наверх. Чтобы этот процесс проходил правильно, у кувшина должны быть определённые пропорции, которые не изменяются несколько тысячелетий. Управляющий винодельней по этому поводу пишет докторскую диссертацию.
Что бывает после экскурсии на винодельне? Конечно же дегустация! Три основных вида вина производимых на винодельне это красное сухое, белое сухое и красное полусладкое. Для меня стало открытием, что полусладкое вино изготавливается не добавлением сахара в сухое вино, а путём остановки брожения заморозкой резервуара с вином. Здесь же вино бродит не в цистернах, как на заводах, а в тех самых научных кувшинах объемом до 500 литров, вкопанных в землю. Если посчастливится сюда приехать в сезон, то можно принять участие в сборе винограда и изготовлении из него сока древнейшим способом – ногами в чане. К кувшинам с вином был подан простой и наивкуснейший завтрак на веранде. Свежие лепёшки, испечённые в тандури стоящей у нас за спиной. Такие же свежие и сочные помидоры, созревшие в этом же дворе без какой-либо химии, домашняя сметана, домашний сыр. Одним словом, это утро стало моим самым лучшим утром в жизни. А это только начало дня!
Собрав волю в кулак, чтобы не останавливаться в каждой деревне с такими говорящими названиями как Цинандали, Вазисубани, Макузани, Пиросмани, отправились к подножию гор. Первый настоящий горный серпантин в моей жизни к перевалу высотой 2 970 метров, который ведёт к селу Омало. Дорога рассчитана исключительно на полноприводные автомобили и баранов. На обратном пути в самом начале подъема встретили седан, у водителя которого были очень большие глаза. Хорошо, что он шел в группе с двумя внедорожниками. Дорога узкая, с крутыми поворотами, вся в камнях, с отвесными скалами и потрясающими видами на долины. Первые несколько десятков километров едешь в настоящем тропическом лесу с лианами, водопадами стекающими по каменистым стенкам и густой зеленью, покрывающей всё вокруг.
На одной из фото остановок я пошла прогуляться вперёд. В одной руке сырный осетинский пирог, в другой грузинский грушевый лимонад Натахтари, а вокруг горы, по которым ты идешь пешком. Вот так можно познать дзен.
На дороге множество водопадов размывающих покрытие. Иногда сходят сели. При подъеме за несколько часов до того как мы подъехали, как раз сошел сель, полностью разрушив участок дороги. Около часа пришлось ждать, пока трактор дорожников хоть немного разгребёт эту смесь камней и грязи. На обратном пути простояли ещё дольше, в ожидании пока трактор прямо в осыпи строил новую дорогу. Одним словом элементы экстрима определённо присутствовали.
Дорога до Омало работает всего несколько месяцев в году, открыли её буквально за пару дней до нашего приезда. Этой же дорогой ведут баранов на горные пастбища, поэтому постоянно приходится разъезжаться со стадами и запах на протяжении всего пути соответствующий. Высота перевала 2970 метров, температура воздуха восемь градусов по шкале Цельсия и лежит снег. После спуска с перевала попадаешь на настоящие альпийские луга. Живописные виды, незабудковые поля, белые лошади, остатки древних крепостей, всё это Омало.
Высокогорные сёла часто являются тупиковыми, поэтому обратно пришлось возвращаться по той же дороге. Чтобы разнообразить её свернули по указателю «medical water» на нарзанный источник. Маленький бассейн в каменном доме с видом на горы. Да офигенно! Из таких маленьких моментов и состоит главное удовольствие путешествия.
На ночь остановились в Телави в гестхаусе у Тамары. Старинный дом с камином и дореволюционной мебелью. Очень уютное место и очень гостеприимная хозяйка. Вечером нас напоили чаем с вишнёвым вареньем, а утром накормили вкусным завтраком. На столе было много всего, но мне было опять достаточно лепёшки, помидор и сметаны. Ну и ещё я себя заняла разглядыванием столовых приборов. Советский мельхиор я отмела сразу, а вот пара вилок меня заинтересовала. Они явно были не производства распространённых Кольчугинского и Шевченковского заводов. Разобрав клеймо и почитав о нём позже, я выяснила, что вилки эти были серебряные французского производства 19 века.
Как не сложно догадаться, владелицу гестхауса зовут Тамарой. Хозяйка разделила с нами завтрак и беседу. С её слов, ситуация в Грузии сейчас такая же как и во многих других бывших республиках СССР, которые считают, что находились 70 лет в оккупации. Вся молодёжь ориентирована на Америку, русский язык знает только старшее поколение. Как сказала Тамара про молодежь «У них каша в голове». Россию считают своим врагом. Те же, кто жил при союзе, считают русских если и не братским народом, то добрыми соседями и хотели бы жить в мире. Да, Грузия свободная страна, но развивается, мягко говоря, не очень, активно используя иностранные гранты. Кстати, грузинская полиция очень смешно выглядит в американской форме. После распада союза в Грузии было не весело. Люди, опасаясь реальных политических репрессий, боялись общаться друг с другом. Сейчас Грузия тоже не производит впечатления процветающей страны. Как-то так сейчас выглядят осколки Империи.
18.06.2017 Про вкусный завтрак в это утро за дореволюционным гарнитуром на фарфоре я уже рассказала. На террасе комнаты, в которой мы ночевали, можно было насладиться нежно-сладкими ягодами шелковицы, падающими с дерева прямо в подставленные ладони. Вдоль дороги продают абрикосы. Покупать их нет особого смысла, потому что собирают их здесь же, в придорожных зарослях. Из Дидоплис-Цкаро, зарегистрировавшись в центре по приему посетителей, уехали в Вашловани, природный заповедник с красивыми каньонами, перемежающимися степями и африканскими саваннами.
Одна картинка за окном сменяет другую, а в голове так пусто-пусто, нет даже обрывков мыслей, не говоря уже о постоянных раздумьях над работой, ипотекой и другими проблемами современного жителя большого города. Очень полезное состояние, сродни медитации. Заповедник находится на границе с Азербайджаном, поэтому прямо на его территории расположено несколько погранпостов, на каждом из которых проверяют паспорта. Из Дидоплис-Цкаро в сердце заповедника есть несколько дорог. Одна из них пролегает по каньону реки с достаточно высокими стенами. Главное, чтобы не начался дождь, а то спуск может превратиться в сплав. Дорогу окружают заросли гранатов и крупного можжевельника. На берегу реки Алазани можно снять домик, но мы ограничились обедом в бамбуковой роще. Вечер встретили в Сигнахи, отреставрированном туристическом городе, раскинувшемся на живописных холмах. Узкие крутые улочки, старые каменные дома, виды на горы, множество маленьких ресторанчиков.
19.06.2017 г. В Сигнахи ночевали в гестхаусе у Григория возле суда. Тоже советую для остановки. На завтрак лепёшка, помидоры, сметана, мёд, шелковица. Не могу не писать про эти завтраки потому, что они прекрасны и задают тон всему дню. Тбилиси столица Грузии. Но мы как-то не очень удачно сюда въехали по улице Джорджа Буша, начало которой украшал его портрет. Это, конечно, частное дело Грузии, но на мой нос это попахивает проституцией. Два часа прогулок по Тбилиси мне совершенно хватило. При этом один из этих двух часов мы провели на блошином рынке на Сухом мосту. Забавные кривые старые улочки со множеством ступеней, по которым жителям города расположенного в горах приходится ежедневно добираться до своих домов. Но в той части города, что мы гуляли всё какое-то ветхое, неухоженное, а местами просто разрушенное. Если из старого Таллинна меня было не вытащить, то старый Тбилиси таких эмоций не вызвал. Тоскливо здесь как-то.
На блошином рынке мне было интересно. Он достаточно большой, торгуют здесь прямо на земле. В продаже, в основном, посуда, мелкая техника и приборы. Цены, как и везде: на что-то заоблачные, на что-то разумные, везде надо торговаться. Именно здесь я нашла себе кобальтовую кружку для минералки за 5 лари. А вот за флакон Красной Москвы с притёртой пробкой в коллекционном состоянии запросили 150 лари. Пусть дальше лежит, я знаю, где дешевле есть.
По дороге на Ереван можно купить ведро клубники за 5 лари. Июнь, тепло, клубника – достижение дзена продолжается. Можно ещё остановиться и прогуляться по средневековым укреплениям, что мы тоже сделали.
Путешествуем мы ни разу не по Евросоюзу, поэтому между Грузией и Арменией полноценный погранпереход с паспортным контролем. У меня появилось ощущение большой игры в монополию. Есть несколько стран игроков, которые покупают «поля», то есть делают другие государства зоной своего влияния. Цель – занять как можно больше полей, чтобы разорить соперников. Наш путь пролегал через печально известный город Спитак, полностью разрушенный землетрясением в 1988 году за 30 секунд и заново отстроенный силами всей страны. Следов землетрясения в городе не осталось, только обращают на себя внимание сейсмоустойчивые здания, со стенами около полуметра толщиной. Не смотря на то, что Армения после Грузии показалась более аккуратной и ухоженной, именно здесь во всей красе сохранились осколки великой Империи. Стоящий возле дороги заброшенный завод. Все трубы, машины – всё цело, но он давно не работает. Наверное, из Армении не выгодно вывозить металлолом. Завод стоял не далеко от Спитака, возможно, он когда-то был построен для восстановления города. Представляете? Завод! Для того чтобы восстановить город. В современной реальности это кажется фантастикой.
От Спитака до Тбилиси можно доехать не только по трассе, но и по старой дороге через Спитакский перевал высотой 2300 метров и длиной 18 км. Дорога через перевал сейчас практически не используется, поэтому никто за ней не следит. Асфальта здесь не было даже в лучшие времена, а сейчас она ко всему прочему сильно обвалилась, поэтому иногда край колеса ехал уже по воздуху.
Ереван большой шумный город, чувствуется, что это столица. Гуляя по ночному городу, сократили свой путь на метро. На станциях сохранились не только советские названия, но они даже остались на русском языке. Отношения России с бывшими республиками напоминают развод. Можно даже после развода сохранить хорошие отношения, а можно разругаться в пух и прах, делая вид, что раньше ничего не связывало. Гулять по ночному Еревану здорово. На площади Республики подсвеченный фонтан танцует под музыку. Очень много гуляющих людей, будто не вечер рабочего дня. В Национальном историческом музее Армении в эти дни проходила выставка работ Ивана Айвазовского, на которую я, к большому моему сожалению, не попала. В заметках для дневника у меня записано, что Ереван понравился больше чем Тбилиси. Так оно и есть.
20.06.2017 г. Дорогу от Еревана до озера Севан мы скрасили тазиком черешни, таким же тазиком клубники, мешком абрикосов и арбузом. Нет, не лопнули. Поэтому к озеру Севан подъехали в очень благодушном настроении. Красивое голубое озеро с чистейшей водой. Главное найти правильное место для купания. Первый заезд на песчаный пляж с живописными соснами закончился атакой мошки. Да такой, что мы в момент были облеплены ею с ног до головы. Пришлось спешно ретироваться. Дальше получилось найти более гостеприимный пляж с белейшим песком и голубой водой. Если бы не температура воды, то можно даже представить себя на Кипре.
Кто не знал, гора Арарат это вулкан, а вся Армения это зона бывшей вулканической активности, поэтому вокруг простираются лавовые поля, похожие на пейзажи для марсохода. Из вулканического туфа построена половина Армении. Пройдя Зодский перевал высотой 2300 метров и длиной 5 километров, попали на территорию республики Арцах, больше известной как Нагорный Карабах. Я сюда ехать, мягко говоря, не хотела. При принятии окончательного решения почитала новости: «Нарушение режима тишины на границе с Азербайджаном 16 июля». Под клятвенные обещания не приближаться к границе всё же согласилась. На спуске в долину, склоны покрыты той самой «зелёнкой». Ни встречных машин, ни людей, ни кого. Я нервно озиралась по сторонам. Практически ничего не зная об армяно-азербайджанском конфликте, словосочетание Нагорный Карабах у меня стойко ассоциировалось со страшной войной. В таком напряженном состоянии не удивительно, что в лесу я увидела отблеск оптики. Пришлось успокаивать себя тем, что существует множество хитростей не позволяющих увидеть наблюдательные приборы, от пудры до специальных покрытий. Ну и просто я мнительная.
На въезде в Карабах стоит что-то вроде погранзаставы. Нам выдали пропуск на посещение конкретных населённых пунктов. Подробно
|
