Болото и болото. Время идет, а найти что-нибудь приемлемое для лагеря не удается. Зачаливаем то на одно берегу, то на другом, но всюду кочки и вода. Наконец находим огромный торфяной холм на краю трясины. Здесь и разбиваем лагерь.

Надеемся, что вчерашний дождь достаточно промочил торф и костер развести достаточно безопасно. Тем более что огонь зажигаем на старом кострище.

Очень спокойная ночевка, благодаря тому, что подойти к нам ни с какой стороны совершенно не возможно.

6 августа 1995г.

Утром балуемся кофейком и отплываем. Река по прежнему петляет по болоту, но перед горкой, что на правом берегу, напротив озера Узун-Балык-Холь, неожиданно влетаем в шиверу. На одном из валов окатывает с головой.

У окончания шиверы, на правом берегу охотничья избушка.

Здесь выходим на берег, дабы слегка разведать путь. Здесь на участке 2-3 километров река промыла путь в холмах древних морен. Почти непрерывные шиверы. Явно выделяются три слива. На одном из них река стискивается берегами до 10 метров. За сливом стоячие валы высотой метра в полтора.

Затем следует неприятный участок с огромными валунами в русле. Вроде бы и не очень сложно, но достаточно опасно.

Идем с разведкой. Достаточно сложный слалом.

И все-таки плыть среди камней лучше, чем среди мелей. Но за участками порогов следует расширение долины. Додот разбивается на протоки. Начинается дождь. Пристаем пообедать.

Под старой лиственницей достаточно сухо. А когда над костром натягиваем тент, становится совсем уютно. Окончание обеда совпадает с уменьшением дождя. И под редкими каплями мы отплываем.

Дождь, то прекращается вовсе, то начинает лить с новой силой. Додот входит в узкую часть своей долины. Болота закончились. Но закончились и глубокие участки. Несколько раз приходится выпрыгивать в воду.

В сумерках входим в сильную шиверу и в небольшом улове чалимся у высокого левого берега. По-прежнему все заросло карликовой березкой, но днем встретились первые рослые, настоящие березы.

Ставим лагерь. Валим сушины и разводим большой костер. Над палаткой натягиваем тент с большим тамбуром.

Ночью вновь то и дело идет дождь.

7 августа 1995г.

Перед рассветом дождь усиливается. Все затягивается то ли туманом, то ли низкими облаками. Красиво, но очень сыро.

Завтракаем и заваливаемся спать. Обедаем, не выходя из палатки, а вечером дождь на время прекращается, и мы долго сидим у костра.

Около ручейка находим очень интересные цветы и фотографируем их. При ближайшем рассмотрении цветы оказываются хорошо известным кипреем, но особой, угнетенной тундровой формой. Вместо метелки соцветия на каждом стебле лишь один-два цветка.

Первый день целиком, потерянный из-за дождя.

8 августа 1995г.

Утро пасмурное, но без дождя. Разведаем окончание шиверы, которая метров на 300 тянется ниже места ночевки. Мерзко!

Придется почти сто метров тащить катамаран. Слава богу, что не придется разгружать и проносить посуху. Обойдемся проводкой.

Лезем в воду. Тянем, толкаем, местами гребем, и вновь тянем и толкаем.

За шиверами идут долгие и нудные меандры. Река широкая и глубокая. Течения почти нет.

Достаточно точно определяемся по карте. Около 14 часов зачаливаемся. Здесь вновь начнется пеший этап нашей одиссеи.

Место для палатки находим не сразу. Но, в конце концов, выбранная площадка достаточно удобна и укромна. Разбираем и раскладываем для просушки катамаран.

Наташа готовит ужин, а я иду на поиски тропы через перевал. Примерно в полукилометре от лагеря выхожу на магистральную тропу вдоль Додота. Затем подбираю место, где спрячем груз, и начинаю подъем к перевалу. Вновь холмы моренных и водно-ледниковых отложений чередуются с множеством озер, заполнивших котловины между холмами. Нахожу тропу, ведущую в сторону Кара-Бурени и, маркируя ее, возвращаюсь на магистральную тропу и в лагерь.

Забираю Наташу, и идем за шишками. Набираем полный пакет. Шишки не совсем спелые, но вполне съедобные.

Описание радиального выхода на Додотские водопады.

Мы прячем вещи- по тропе межреспубликанского значения- лоси и маралы- ночлег на берегу Чангыз-Амы- через согру- по черневой тайге- вновь туман- через старые морены- водопады- дождь и фотосъемка- обратный путь- отдых в лагере.

Радиальный выход на Додотские водопады, это своего рода поход в походе. С легкими рюкзаками, в которых акромя лагерного снаряжения, лишь продукты на 5-6 дней мы пройдем до Додотской трубы и вернемся сюда же, где был завершен сплав.

9 августа 1995г.

Прячем вещи и в 14 часов выходим к Додотским водопадам. Хорошо набитая тропа идет по заросшим мхом, а местами и карликовой березкой старым ледниковым отложениям. Тропа проложена так, что спуски и подъемы минимальны. То идешь по дну лощин, огибая холмы, то по гребням.

Растительность- листвиннечное редколесье. Иногда встречаются заросли голубики. К сожалению, ягода еще почти не спелая.

Пару раз встречаем остатки лагерей геодезистов и места стоянок тувинцев - каркасы чумов.

Идем по правому берегу Додота, как правило, километрах в полутора- двух от берега.

Погода пасмурная. Временами порывистый ветер. Изредка начинает моросить дождь, но тут же заканчивается, а минут через 20-30 все повторяется.

У первого правого притока Додота- реки Коктюк-Хем, встаем на обед. Здесь заканчиваются отложения древнего ледника. Прямо поперек тропы натягиваем тросик и готовим. До Додота здесь метров 100. Видно как в полукилометре он уходит вправо. Там видно начало каньона - обрывистые скалы левого берега.

После обеда в брод пересекаем Коктюк-Хем и тропа уводит нас вновь от Додота, обходя большой курумник. Но все равно слышен рев воды на порогах. Шумит очень сильно, и мы решаем посмотреть. Оставляем рюкзаки слева от тропы и идем через глыбы курумника к Додоту. Выходим к воде около развалившейся охотничьей избушки.

Прямо за ней серьезный порог с водопадным полутораметровым сливом (Порог Убивец?). По привычке оцениваем возможность его прохождения, намечаем линию движения катамарана. Возвращаясь набираем дикий лук, немножко пасемся на полуспелых голубичниках.

Начинается дождь. Сперва моросящий, затем довольно сильный. Берем рюкзаки и продолжаем путь по тропе. Тропа хорошая. Успешно обводит и курумники и болота. А льет все сильнее. Немного тревожно, что тропа все время забирает вправо, уводя все дальше от реки.

Если судить по карте, мы не далеко от крупного правого притока Додота реки Чангыз-Амы. По ее правому берегу показана тропа, ведущая к перевалу на Кара-Бурень. Что если тропа к перевалу идет по обоим берегам? Сомнения гложут на столько, что делаем маленькую разведку, правда, не приносящую плодов и идем по тропе дальше. Оказывается все в порядке. Тропа просто обходит огромное болото. И по его краю вновь поворачивает к Додоту.

На болоте пасутся лосиха с лосенком. Достаточно близко, чтобы хорошо их рассмотреть, но достаточно далеко, чтобы сделать хороший снимок.

За болотом следует гривка с роскошным кедрачом. Сразу после болота, в кустарнике и высокотравье тропа теряется и разбегается на гривке десятком ответвлений. Кедрач расположен прямо на берегу Чангыз-Амы.

Метрах в 15 от нас пасется роскошный марал с огромными рогами. Из-за дождя и ветра, дующего на нас он нас не чует и не слышит. Тихонько достаю фотоаппарат, ставлю телеобъектив. Но, увы! Олень прыжками уходит от нас за реку.

Так как уже начинает смеркаться, а дождь все не прекращается, решаем встать здесь на ночлег. Тем более что под большими кедрами мы будем хорошо от ненастья защищены.

На тропе мы набрали уйму грибов- маслят и немножко подберезовиков и подосиновиков. Решаем устроить себе достойный ужин. И добавить к обычному рациону грибное жарево и блинчики.

С расщепленного упавшего кедра набираем сухих дров.

10 августа 1995г.

Утро ясное и прохладное. Лезть в воду неохота, и реку мы форсируем по упавшему бревну. Надежда обнаружить тропу на противоположном берегу не оправдалась. Ломимся через бурелом, кусты, высокотравье.

Перед Чангыз-Амой зона лиственничного редколесья незаметно сменилась кедровой тайгой. Хотя, на открытых местах, по-прежнему карликовая ива и карликовая березка.

Вдоль реки лентой тянется тайга, которая метров через 500-700 сменяется заболоченным открытым пространством с буграми мха, ручьями и непролазным карликовым кустарником. В целом ландшафт идеально отвечает определению «согра».

Пересекаем сию «поляну» и на аллювиальной гривке находим тропу.

Пойма Додота расширяется. Само русло врезано достаточно глубоко и ограничено береговым валом, затем следует широкая и относительно ровная центральная пойма. По ней и проложена тропа.

Дальняя от реки притерассовая часть поймы слегка понижается, и здесь стоят озера с заболоченными берегами. Тропа идет между рекой и самым краем этих болот. Тем не менее, тропа часто залита водой и ноги мокрые.

Долина все расширяется. Путь ровный, без сильных подъемов и спусков. Поэтому идем ходко. Но, не смотря на легкие рюкзаки, плечи сильно устают.

Дождя нет, но низкая облачность, а во второй половине дня, ближе к вечеру туман. Ориентирование затруднено. Понятно, что находимся в долине Додота, и понятно, что уже весьма близки к водопадам, но точное местоположение определить затруднительно.

Встаем на ночлег около старого кострища. Здесь много дров. После ужина печем шишки. На тропе несколько раз видели старый медвежий помет, поэтому всю ночь поддерживаю костер.

11 августа 1995г.

Утром слегка прояснивает, и я определяю наше положение, взяв азимут на характерную вершину 1921 с пологим северным и крутым южным склоном. До водопадов остается совсем немного.

Выходим в путь. «Магистральная» тропа отходит вправо, на запад. Тропа, продолжающаяся в нужном нам направлении выходит на холмы водно-ледникового аллювия и теряется. Решаю выходить по компасу на Додот и далее идти вдоль него по наверняка существующей береговой тропе.

Следует утомительный переход по заболоченному березняку и вот он, Додот. Вновь моросит дождь. Идем вдоль берега.

Береговая тропа то и дело теряется. Пересекаем небольшой приток и выходим на поросшую хвощом поляну. Здесь, у впервые встреченных за поход небольших пихточек, решаем оставить рюкзаки и далее отправиться налегке. По нашим предположениям, до водопадов осталось, вряд ли более 1-2 километров.

На деле вход в Додотскую трубу оказался от того места, где мы оставили мешки менее чем в километре.

Широкий и спокойный Додот рассекается на двое островом, круто поворачивает направо и двумя каскадными водопадами, с обоих сторон от острова падает в ущелье с более чем 30-метровыми стенами. Суммарная высота каскадов 12-15 метров. Зрелище фантастическое, любоваться которым нам не мешает все усиливающийся дождь. По правому берегу вдоль «трубы» хорошая тропа, с ответвлениями, выводящими на шикарные обзорные точки.

Фотографируем и фотографируем. Рев воды. Белая пена. Туман водяной пыли над падающей массой воды.

Гуляем мы часа три. Гуляли бы и более, да все усиливающийся дождь делает фотосъемку весьма затруднительной. Фотокофры мокры насквозь. Эдак и аппаратура может промокнуть.

Возвращаемся к месту, где оставлены рюкзаки. Здесь же решаем оборудовать лагерь. Наталья начинает чистить грибы, а я рублю пихтовые ветки и расчищаю место под палатку.

К вечеру дождь стихает и опускается туман. Под кедрами сухо.

12 августа 1995г.

Утро свежее и ясное. Чистейшее голубое небо. Такую бы погоду нам вчера! Но надо топать обратно. Судя по тому, что нам рассказывали, самый сложный участок пути- сплав по Уде,

еще впереди, и лучше будет выйти на него с запасом времени. Около 12 дня выходим в обратный путь. Решаем идти береговой тропой. Сложно сказать- ошибкой ли это было или правильным решением. Тропа ужасная, практически ее нет. Завалы бурелома, кусты. Но, тем не менее, ни каких проблем с ориентированием. Решаем подняться на верхнюю тропу там, где коренной берег близко подойдет к реке. По расчетам это случится недалеко от места нашего предыдущего ночлега.

Перед подъемом делаем маленький перекус концентратами соков.

Подъем получается достаточно мерзким и утомительным из-за сильного уклона и глубокого мха. Тем не менее, мы на террасе и на «магистральной» тропе. Теперь уже механическое топанье, прерывающееся изредка поиском дороги в тех случаях, когда тропа расходится или теряется. На ночлег становимся километрах в четырех не доходя до Чангыз-Амы, на краю болота.

Ночь светлая. Полная луна светит как хорошая лампа.

13 августа 1995г.

Менее чем за час выходим на открытое пространство перед Чангыз-Амой. Вновь пробираться через заболоченный кустарник неохота и поэтому продолжаем идти по тропе в сторону перевала к Кара-Бурени. Около остатков стойбища, в нужном нам направлении видно, что можно пройти по моховым полянам, не углубляясь в кусты. Что и делаем. Спустя полчаса сидим на берегу Чангыз-Амы и пьем сок. Вышли удачно, рядом с бревном, по которому по пути сюда мы переходили реку.

Сомнения, что легко найдем тропу оказались напрасными. При ясной погоде и днем это, оказалось, сделать очень легко.

Идется очень хорошо и быстро. Единственно, что мешает - обилие мошкары и ноющие от рюкзака плечи. Обедаем чуть, не доходя Коктюк-Хема, где мы обедали по пути сюда, на самом берегу Додота, в районе разрушенной избушки.

Что бы восстановить силы, я купаюсь. Погода отличная, ясная, теплая. Но усталость ходового дня дает себя знать. Уже близко от того места, где спрятаны катамаран и продукты, мы теряем тропу, и приходится идти не самым выгодным образом. Явно поднимаемся и спускаемся чаще, чем когда шли правильно.

Неожиданно выходим на группу маралух. Олени совсем не пугливые. Даже на мой крик реагируют не страхом, а любопытством. Делаю удачную фотографию.

Еще совсем засветло приходим к месту, где на берегу Додота завершился наш сплав. Вытряхиваем мешки и тут же идем за спрятанным. Все наши вещи на месте, правда, весьма отсырели. Ставим палатку, сушимся, собираем и печем шишки, моемся. На закате много фотографируем.

14 августа 1995г.

Стихийно получается дневка. Отъедаемся, еще разок отмываемся, снова отъедаемся, щелкаем кедровые орешки, чиним кеды. На солнышке великолепно просушиваем гондолы катамарана.

Описание перевала из долины Додота на реку Кара-Бурень.

Вновь со всем грузом- тропа ведет не туда- кедры на краю болота- озеро с гусями- брод через Кара-Бурень.

Прекрасным ясным утром 15 августа 1995 года укладываем все наше имущество в рюкзаки и начинаем подъем к перевалу на Кара-Бурень.

Идем по той тропе, которую я слегка разведал и пометил в день окончания сплава. Идется достаточно легко, хотя жарковато и много мошки, особенно там, где в затененных местах растет карликовая березка.

Довольно много времени тратим на поедание голубики, а местами и жимолости.

Тропа потихоньку поднимается на склон горки 1886. Седло ниже нас. Напротив, на западе хорошо просматривается весь склон вершинки 1958. А тропа, продолжая подъем, потихоньку забирает все восточнее.

Постепенно становится ясно, что наша дорога ведет не кратчайшим путем к Кара-Бурени, а потихоньку уводит в ее верховья. В прочем основная тропа и на карте показана не на нашем склоне, а на противоположном. Но не хотелось делать крюк.

Пересекаем небольшой ручей. Тропа окончательно повернула на восток. Решаем плюнуть на нее и идти на седло.

Начинаем спуск. Из-за замшелого курумника спуск не только труден, но и опасен. Судя по времени, пора обедать.

Останавливаемся на курумнике, где хорошо слышен текущий под ним ручей. Находим расщелину, доходящую до воды и начерпываем котелки.

Вокруг сплошная сушь и поэтому костер разводим в печурке, сложенной на курумнике из камней.

После перекуса продолжаем спуск. Выходим к ручью, обозначенному на нашей карте. Южный берег его, тот на котором мы находимся обрывистый. Пройдя чуть в сторону, находим крутой задернованный спуск к воде. Полу сходим, полу съезжаем. Брод и тут же подъем на противоположный берег. Выходим на ребро и продолжаем спуск к седлу.

Все надеюсь увидеть остатки Госграницы, ведь Тыва присоединилась к СССР уже после Великой Отечественной войны. Но тщетно. Ни остатков колючки, ни бараков, ничего.

Вот мы и достигли до ровного перевального плато. На востоке серебриться вода болота и озера, упирающегося в округлую, заросшую кедрачем горку. На карте ее нет и сперва я принимаю эту горку за ту, что нарисована у нас перед самой Кара-Буренью. Однако маленькие размеры нашей горки несопоставимы с той, что на карте и понимаем, что ее размеры оказались малы для карты. Горка стала жертвой генерализации.

О переходе на западный борт седла не может быть и речи - седло заболочено. Похоже, что болото глубокое, с трясиной. Продолжаем идти на север, вдоль подошвы горы 1886.

Вечереет. С небольшого кедра набираем шишки. Вновь появляется хорошая тропа, идущая в нужном нам направлении. На сухих гривках остатки стойбищ.

По тропе быстро доходим до красивейшего озера. Ясно, что до Кара-Бурени рукой подать. Но на курумнике, окаймляющем озеро с юга, тропа вновь теряется. На озере есть небольшой островок. Правее его плавает стайка гусей.

Решаем, что забирать восточнее нет смысла: нужно выходить на тропу. Идем вдоль озера на запад. Лес, растущий вдоль озера кончается и начинается торфяное болото. Тем не менее более менее успешно пересекаем его. Однако дает себя чувствовать усталость.

По утрам я иду более бодро. К вечеру же Наташка явно начинает меня обгонять. Через каждые 15-20 минут сажусь отдыхать.

Ну, вот и тропа. Хорошая, набитая, явно «магистральная». Топаем по ней к Кара-Бурени. На заболоченных участках тропа теряется, на гривках появляется вновь. Уже хорошо слышен шум реки. Ну, вот и Кара-Бурень.

Речка в самых глубоких местах по колено. Ширина метров 15-20. Но вроде плыть можно. Тем более, что, судя по карте через три-четыре километра слева и справа придут крупные притоки.

Перебредаем на правый берег и встаем. Уйма мошки, поэтому в первую очередь разводим костер. В темноте уже ужинаем, жарим и едим шишки.

Описание сплава по реке Кара-Бурень.

Строим судно- начало сплава- завалы и головная боль- экскурсия на каскад водопадов- завалов стало меньше, шивер больше- ночевка в охотничьей избушке- заимка Крестик- каньон- проливной дождь- ночевка в устье Кара-Бурени.

И так сегодня, 16 августа 1995 года начнется наш сплав. Кара-Бурень приведет нас к Уде, а та к Нижнеудинску. Сплав будет долгий, сложный. Теперь до окончания похода катамаран разбирать не придется. Поэтому строить его будем широким, крепким. Для поперечин выбираю толстую сухую ель. Ошкуриваем жерди, вяжем раму, готовим спасжилеты.

За работой проходит большая часть дня. После обеда спускаем судно на воду, привязываем рюкзаки и трогаемся в путь.

Весь сплав условно можно разделить на следующие 4 участка:

1. р. Начало сплава - р. Дургомжа. Кара-Бурень представляет собой горно-таежную реку, на которой сплошная шивера с несколькими небольшими порогами. Река очень извилиста, ширина от 10 до 50 метров, глубина до 1 м, скорость течения 15 - 20 км/час. Прохождение этого участка требует владения слаломной техникой.

3. р. Кармахой - р. Шуныг-Ой. На этом участке сосредоточены основные препятствия Кара-Бурени: пороги "Карнахойский" и "Ганджорский", а также ряд мощных шивер. Порог "Карнахойский" - ориентиры: расположен в 700 метрах ниже устьев ручьев Верх. Урдыг и Карнахой. Река в этом месте делится большим островом на две протоки, правая - мелкая. Порог длиной 1 км расположен в левой протоке, начинается широкой и мелкой шиверой, просмотр по левому берегу. До следующего препятствия два переката.

Порог "Ганджорский" - самое сложное препятствие на Кара-Бурени, река, прорезав небольшой хребет, течет в каньоне. Длина порога 1,5 км, ширина реки 10 - 50м, скорость течения до 5 км/час. Порог начинается мощной шиверой. Основная масса воды идет у правого берега и на выходе разбивается об огромный обломок скалы. Большая часть потока идет слева от скалы, это первая ступень порога, находящаяся на плавном левом повороте; вдоль левого берега коса из крупных валунов. После обломка река представляет собой мощную шиверу на левом повороте реки - это вторая ступень длиной 300 м. Далее следует третий участок- поворот направо почти под прямым углом, вся масса воды бьет в скалы у левого берега, перед которым гряда камней и плит, затем следует прямой участок без препятствий в красивом каньоне. Осмотр порога по левому берегу. После "Ганджорского" до устья р. Шуных-Ой следует ряд мощных шивер.

4. р. Шуныг-Ой - пос. Алыгджер. Самый спокойный, безопасный и красивый участок на Кара-Бурени. За 10 км до впадения в Уду долина реки резко расширяется, берега реки становятся низкими. Перед устьем появляются протоки.

И так, начинаем сплав.

Уклон реки большой. Камней уйма. Катамаран постоянно скребет гондолами. Наиболее крупные валуны пропускаем между гондолами. Примерно через километр реку перегораживает завал. Чалимся, отвязываем рюкзаки, переносим, затем несем катамаран. Вновь увязываем груз. Пятьсот метров сплава и новый завал. На этот раз бревна перегородили русло на протяжении метров двухсот. Пока переносим мешки, намечаем путь транспортировки судна.

Где боком, где пригибая кусты несем нашего верблюдика к чистой воде. Вновь плывем. Обнос был очень тяжелым.

Наталька жалуется, что болит голова. Настроение у нее паршивое. Поэтому проплыв от места постройки километров шесть, встаем на ночлег.

Места изумительные. Толстенный слой мха- мягкая постель. Кедры. Неторопливая маленькая река с черной водой омутов под скальным обрывом, на котором, на правом берегу мы поставили лагерь.

На противоположном берегу виден большой и очень красивый водопад. Решаем сходить к нему завтра.

Если дальше завалов не будет, плыть вполне можно - река после двух притоков стала вполне сплавной.

Вечером и ночью чуть моросит дождь.

17 августа 1995г.

Утро прохладное и совершенно ясное. После завтрака и загрузки катамарана переправляемся на противоположный берег, привязываем нашего верблюдика и идем в сторону водопада.

Первые несколько сот метров очень трудны- сплошной бурелом. Затем выходим на сухое галечное русло и по нему уже без проблем движемся на шум падающей воды.

Постепенно под ногами начинает появляться ручеек.

Постоянно попадаются окатанные водой коряги и большие валуны.

Вот и первый каскад. Высота падения метров в шесть, но по берегам непроходы. Начинаем лазание по скалам. Здесь же делаем первые фотографии

Затем следует почти горизонтальный участок и за ним каскад падающей воды высотой метров в 15.