Репортажи | Путешествие Киев - Тегеран 2011

Путешествие Киев - Тегеран 2011

1 2 3 4 5 6

Посмотрев на все эти сверкающие красоты, я двинулся в обратный путь, т.к. время неуклонно двигалось к закату. Не буду описывать свой путь к гостинице, т.к. ничего примечательного за это время не произошло. Скажу так – очередные 5 км пешком – и я дома (то бишь в своем отеле). Стоит ли упоминать, что ночью после таких похождений я спал как убитый?

Утро следующего дня в отеле началось с завтрака, который, как обычно, был представлен шведским столом. И, как писали незабвенные Ильф и Петров, Бог сегодня послал: брынзу, помидоры, огурцы, яичницу, омлет со сладким перцем и помидорами, какое-то еще непонятное для меня блюдо, лаваш, хлеб, масло, джем, чай, сок со льдом и др. Плотно перекусив с добавкой, я дважды насладился ледяным апельсиновым соком. Повторюсь – сок в Иране на порядок вкуснее нашего – нельзя уехать из Ирана не запомнив, что такое настоящий сок!

Окончив трапезу, я вышел на улицу Имама Хомейни и направился в агентство, чтобы купить себе билет на самолет до Исфахана. Путь к агентству, с директором которого я познакомился накануне, занял у меня минут двадцать. В офисе агентства одна из трех персиянок очень неплохо владела английским. С ней я и начал общаться. Оказалось, что рейсы на Исфахан из Тебриза есть только по средам. Я это узнал еще будучи в Украине, но за время пребывания в Иране забыл. Таким образом, подогнав свой график под авиаперелеты, у меня появился лишний день в Тебризе. Ну что ж, будет время получше узнать город – столицу иранского Азербайджана. Получив свой авиабилет за 615000 IRR, я решил взять такси, чтобы продолжить познание востока. Невдалеке я заметил Paykan и молодого парня за рулем. Для себя я уже решил совершить длительный вояж, но мне нужен был водитель, с которым можно будет общаться на английском. На мой вопрос таксисту о знании языка, тот с радостью сообщил, что английским он владеет, что меня безмерно обрадовало, т.к. в Тебризе я столкнулся практически с полным отсутствием таких знаний. Правда, он ждал клиента, которого нужно было возить по городу около часа. Вопрос решили так: он набрал своего друга-таксиста, который должен был взять клиента, а мы двинулись по моему маршруту, который вел в сторону Азер-Шахра, далее к озеру Урмия и обратно, хотя на самом деле все получилось немного иначе, но об этом чуть позже. Итак, мой таксист оказался переводчиком. Его нынешняя учеба происходила в университете Исфахана, и он собирается стать дипломированным переводчиком с английского на фарси и турецкий и наоборот с несколькими степенями, смысл которых я понял смутно. Всю дорогу до Азер-Шахра (а это 55 км или 50 минут езды) мы говорили обо всем, что связано с нашими странами и нашли много общего, хотя сейчас не об этом. Кстати, Азер-Шахр был одним из моих пунктов назначения ввиду нахождения там трех пивзаводов, на которых я надеялся поживиться этикетками от пива для моей коллекции. По приезде в Азер-Шехр, первый пивзавод компании Coolack Sahand Co мы нашли очень быстро. Войдя на территорию предприятия первое, что бросилось мне в глаза – это 10-тикубовая емкость с надписью на русском «Двуокись углерода жидкая». На душе, как и на улице, стало очень тепло.

К сожалению, из-за отсутствия на предприятии технолога, который был в командировке на целую неделю, ни единой этикетки мне не дали, несмотря на все объяснения. Следующим мы нашли самый большой завод на территории Азер-Шахра – Kahnoosh компании Sard Sahra Co, продукция которого представлена по всей стране.

На удивление (из-за предыдущего опыта посещения иранских пивзаводов) меня встретили очень тепло, провели в офис, где меня встретила очаровательной улыбкой офис-менеджер. В холле я увидел стеклянный шкаф с образцами продукции завода, коих было там 59 видов (и это только пиво под ТМ Kahnoosh). Через пару минут появилась менеджер по контролю качества. На мою просьбу об этикетках отреагировала нормально и с пониманием, отдала распоряжение подчиненным, о смысле которого я мог только догадываться. Меня пригласили расположиться в удобном кресле в холле за стеклянным столиком, принесли маленькую кружку свежего пива с персиковым вкусом для утоления жажды. Менеджер по качеству с такой же кружкой расположилась напротив. Пока мне готовили 42 вида этикеток (это я узнал позже), мы очень мило разговаривали обо всем на свете, благо Дорна (так звали мою собеседницу) неплохо говорила по-английски. Оказалось, что ее муж является директором этого завода, и я – уже второй коллекционер этикеток, который посетил их завод. А еще ее сестра собирается ехать в Одессу на учебу на целый год, по поводу чего Дорна очень переживает. Через полчаса мне принесли гору этикеток и огромный конверт, чтобы мне было удобно их везти. Мы с Дорной обменялись адресами электронной почты, и она пошла провожать меня до проходной завода. У ворот она вручила мне упаковку пива их производства, причем не была забыта моя фраза, что больше всего мне нравится персиковое пиво – 12 бутылок именно персикового напитка она мне презентовала. Попрощавшись с ней, я двинулся дальше. Третий завод в Азер-Шахре я искать не стал, чтобы не терять времени, и сказал таксисту везти меня к озеру Урмия, что находилось на расстоянии 55 км.

По дороге я сделал несколько фотографий величественных гор, возвышавшихся по обе стороны от дороги.

Когда мы приехали к озеру, я хотел в нем искупаться. Хорошо, что таксист отговорил меня. А дело вот в чем. Озеро Урмия – одно из самых больших соленых озер в мире. Концентрация соли достигает 330 г/л! Оно настолько соленое, что берег и дно озера состоит не из песка, а из кристаллов соли. Впечатление такое, как будто кто-то рассыпал огромную солонку соли. Местами на поверхности озера плавают белые островки соли, напоминая льдины. Моя рука, опущенная в озеро, через пару минут оказалась покрытой белой коркой соли, которую полностью смыть мне удалось только под проточной водой спустя полтора часа. Короче, если бы я полез купаться, то, не обмывшись пресной водой, я не знаю, какой бы вид у меня был и что было бы с моей кожей. Ведь в озере нет даже рыбы.

Тем не менее, вода озера очень полезна для тела и кожи. Но купаться в озере можно с северной стороны, где есть пляжи и где можно смыть с себя соль после купания. Раньше местные жители устраивали прогулки для приезжих на моторных лодках, но сейчас это стало невозможным – винты не могут прокрутить соленую воду озера, поэтому этот вид развлечений постепенно ушел в небытие. Также в апреле 2011 года правительство остановило паромную переправу через озеро из тех же соображений. Теперь через озеро пролег мост, по которому можно добраться на другой берег на машине, а вскоре будет достроена и железнодорожная магистраль.

Исследование озера Урмия я осуществил в его середине – с новой дамбы с мостом, которая соединила западный и восточный берег водоема. Раньше, как я уже упоминал, сообщение осуществлялось с помощью парома, который нынче сиротливо пришвартован к дамбе и, скорее всего, будет съеден за короткое время солью и ржавчиной.

Далее мне захотелось проехаться до одноименного города Урмия, который находится совсем близко к турецкой границе. Как выяснилось, смотреть в городе абсолютно нечего. Поэтому, купив 4 бутылки невиданного ранее пива неизвестного мне ранее завода, мы отправились в обратный путь. По дороге по традиции, которую я сам себе завел, я попросился за руль авто. Paykan с двигателем 1,6 литра на газе и четырехступенчатой МКПП оказался достаточно резвым. По дороге нас обогнал полицейский Mercedes, но никаких проблем не возникло. Через 2 часа мы были в Тебризе.За поездку в 330 километров на такси я заплатил 600000 IRR (около 50$). Вечером я еще вышел из гостиницы, чтобы поесть. Ужин состоял из большой и вкусной пиццы с говядиной, грибами, большим количеством хорошего сыра и кунжутом, после чего я вернулся в отель, чтобы отдохнуть и выспаться перед завтрашними приключениями.

Утро пятого дня моего пребывания в Иране традиционно началось с завтрака в отеле. Я опять позавтракал омлетом, приготовленным с помидорами, дополнил все это резаными огурцами и помидорами, а также лавашом с маслом. На «запить» взял стакан апельсинового сока, который позже дважды повторил. Еще взял себе немного какого-то блюда, которое по вкусу напоминает кусочки оладьев в каком-то сладком соусе. В общем, завтрак с десертом!

После получасового ожидания в номере, мне позвонил таксист и сообщил, что он подъехал к гостинице. Дело в том, что я с ним заранее договорился о поездке в деревню Кандован, что находится в 55 км от Тебриза. Дорога шла сначала по плоскогорью, а потом по более гористой местности. Через 40 минут мы въехали в городок Оско (или Оску). От него до Кандована было 30 км. Еще спустя полчаса мы попали в Кандован. Деревня Кандован находится на склоне горы и примечательна тем, что все «здания» (жилища) сделаны, точнее, выдолблены внутри причудливых природных скальных образований. Припарковавшись в центре деревни, сделав несколько снимков ручейка, который течет с гор, и моста через него, я решил подняться выше по склону горы к жилищам местного населения. Как оказалось, в скалах были выдолблены не только хижины людей, но и хлевы животных. Снаружи все это поселение выглядело безрадостно – одни камни, песок и помет. Поднявшись на самый верх деревни, я увидел женщину, которая занималась чем-то по хозяйству. Она разрешила фотографировать все вокруг, но только чтобы в объектив не попала она сама. Почему для нее это было так важно – не понятно. Впрочем, она меня особо и не интересовала.

Сделав пару снимков, я начал спускаться вниз, когда заметил в деревне электропровода, а на одной из хижин даже причудливой формы антенну. Где-то на середине пути вниз мне повстречались трое мужчин в почтенном возрасте аксакалов. Так как мне очень интересно было посмотреть на бытовые условия в домах, я спросил разрешения зайти в дом. Мне не отказали и пригласили в гости. У входа я снял обувь, после чего присел на ковер с подушками, коими была устлана вся комната – гостиная. Т.к. в жилище не было ни единого окна, свет исходил от двух ламп дневного освещения. Мы все уселись на ковры, облокотясь на подушки, лицом к выходу. Температура внутри была около 18 градусов, несмотря на 40-градусную жару на улице. Справа от меня стоял телевизор Grundic и телефон. Возле выхода располагалась маленькая кухня с котлом ГВС, хотя газ еще не был протянут. Правда, хозяева сказали, что через пару недель к ним дотянут трубы с природным газом. В хижине, на удивление, также была водопроводная вода, туалет и душ. Вторая комната, смежная с первой, служила спальней. Матрасы и постельные принадлежности находились на полу, который был на более высоком уровне, чем в комнате для гостей (или зале, если ее можно так назвать), и под небольшим уклоном для удобства отдыха. Оказалось, что хозяева сами из Тебриза, а в Кандоване просто отдыхают в своих скальных апартаментах. Потом мне предложили чай, от которого я вежливо отказался, т.к. нужно было ехать дальше.

Очень тепло распрощавшись с хозяевами, я двинулся вниз к подножию горы, где расположился рынок сувениров и различные магазины. В одном из магазинов я прикупил себе 3 новых для меня вида пива, сел в такси и направился к началу деревушки, где находился международный отель Kandovan Laleh Rocky. Старцы в деревне рассказали мне, что за 50000 IRR можно посмотреть номера отеля, которые, как и все в деревне, были выдолблены в скалах горы. Необходимо было потратиться, но не упустить такой шанс. Отель принадлежит канадской компании и по моим оценкам имеет не менее 4-х звезд. Шикарные номера с большими кроватями, красивым освещением внутри, душем, мини-бассейном, большой гостиной и кухней – и все это внутри горы – просто завораживают. Ресторан отеля, также расположенный в скале, был верхом совершенства по внутреннему убранству и сервировке столов. На одной из стен ресторана традиционно висели портреты Имама Хомейни и духовного лидера современности Хоменеи.

1 2 3 4 5 6