Репортажи | Путешествие Киев - Тегеран 2011

Путешествие Киев - Тегеран 2011

1 2 3 4 5 6

Впитав энергию мечети, выхожу на площадь перед базаром (Sabze meydan), откуда мой путь будет лежать к знаменитым мостам, самым известным и красивым из которых является мост Си-о-се, что в дословном переводе значит «Тридцать три» – именно из такого количества арок он состоит.

Пространственное ориентирование меня подводит редко, поэтому направляюсь к мостам по той же улице, по которой пришел к Пятничной мечети. Но как бы не так! Минут через двадцать встречаю своего знакомого из ковровой лавки на площади Имама, который сообщает мне, что иду я не по той дороге. Чтобы помочь мне быстрее добраться до мостов предлагает меня подвезти на своем Peugeot 405, но я отказываюсь. Дело в том, что времени у меня много, а гулять пешком по незнакомым местам гораздо интереснее, чем на машине. Так что иду пешком. По дороге фотографирую улицы, людей, машины. По дороге вижу несколько клеток с птицами и кроликами. Цыплята, сидящие в одной из клеток, были разных цветов – розовые, зеленые, желтые и бежевые – и это были их натуральные цвета.

Такое чудо я больше нигде не видел. Дальше прохожу несколько кварталов, где находятся исключительно магазины мобильных телефонов. В них продается все, что душе угодно, любые марки и модели. Единственное, чего я не увидел – это китайских Fly. Двигаясь вперед периодически задаю вопросы встречным персам, правильно ли я иду в сторону моста Си-о-се. Пройдя около четырех километров дошел до большой площади, где снял видео дорожного движения, очередной раз поразившего меня своей беспорядочностью и безаварийностью. И опять настало время спрашивать дорогу. Недалеко от меня на мотоцикле сидел перс лет двадцати пяти и разговаривал со своим приятелем. К нему я и направился. Его английский был верхом совершенства! Он рассказал мне о себе (его звали Mathew – на американский манер – сказал он), о своем друге, расспросил обо мне, а когда узнал, что я из Украины, то вспомнил Еврокубок, который будет проводиться у нас в стране в 2012 году и даже Андрея Шевченко. Далее он подробно рассказал, как мне следует идти к мостам, и я зашагал… Пройдя еще пару километров до места, где мне, насколько я понял, нужно было поворачивать направо, я увидел несколько припаркованных машин такси. На вопрос, как добраться до моста Си-о-се, таксист указал в противоположном направлении, сказал, что там нужно взять такси и ехать на машине. На мой следующий вопрос о том, куда ехать, он указал направление, в котором я и двигался. Значит, я иду верно. «Хейли мамнуун» – поблагодарил я таксиста и зашагал вперед. Через 5 минут я вышел к реке Заянде-Руд (дарующая жизнь), берега которой соединяли интересующие меня мосты. Полноводная в зимнее время, в момент моего пребывания в Исфахане, она полностью пересохла, только кое-где еще осталась пара мелких луж, в которых плескалась мелкая рыбешка, ожидая своей скорой смерти. Из этих луж рыбу вылавливала молодежь, ловко орудуя руками, тазиками и другими подручными средствами.

Недолго понаблюдав картину «рыболовли», я пересек русло реки по сухому дну, чтобы попасть на правый берег, так как там находился огромный по своей протяженности парк Меллат, длина которого около 7 километров. Парк Меллат в переводе означает национальный или народный. И он оправдывает свое название. Вечер перед выходными персы проводили именно в нём – молодые мамочки гуляли с детьми, молодежь играла в футбол, волейбол, каталась на роликах и велосипедах, занималась спортом. Некоторые, расположившись на коврах, пили чай. В таких масштабах здорового образа жизни я еще не видел, отчего мне стало немного грустно за нашу нацию.

Шел я вдоль русла реки, общаясь с местными, которые, завидев иностранца, сразу рвались познакомиться и поговорить. Пройдя небыстрым шагом около 4-х километров, я миновал несколько красивейших мостов Исфахана. Проезжая часть большинства из них закрыта, чтобы уберечь исторические памятники от разрушения. По обе стороны проезжей (а ныне пешеходной части) расположилось множество арок. Глядя с берега, именно арки прежде всего бросаются в глаза, что делает мосты совсем не похожими на мосты.

И лучше всего увидеть этих красавцев в темное время суток, т.к. включаемая подсветка делает их вообще шедеврами зодчества. Итак, мост Хаджу, потом мост Джойе и мост Фердоуси. Первые два – старинные сооружения 17 века, а Фердоуси – современный мост с автомобильным движением и красиво подсвеченный в ночи синим светом. Так я добрался до моста 33-х арок – «Си-о-се», построенного в 1602 году. Этот мост является самым длинным в Исфахане – 295 метров. Его кирпичи при строительстве склеивали яичным белком. Может и сейчас нужно использовать такие стройматериалы, чтобы постройки сохранялись на тысячи лет? Пока я пешим порядком двигался к мосту – гордости Исфахана – уже стемнело. Именно этого я и ждал, т.к. знал, что мост нужно увидеть ночью. И действительно – он был необычайно прекрасен своими античными формами, арками и мягкой подсветкой. Мост, видимо, является местом встреч и свиданий, так как возле него и на нем я увидел очень много молодых пар. Налюбовавшись открывшимся видом, нужно было сфотографировать увиденные красоты, а так как делать это ночью нужно с большой выдержкой, а штатива у меня не было, вместо него я использовал парапеты набережной и каменные ограды клумб. Фотографии получились превосходные!

К тому времени все, что собирался увидеть в городе, я уже посмотрел. Настала пора двигаться в сторону автовокзала. Гуляя по парку я узнал, что прямо от моста Си-о-се на автовокзал ходят автобусы. Остановка была в 20 метрах. Заняв свое место, я стал ждать отправления. Как обычно, меня в покое не оставили, и пожилой перс завел со мной разговор на фарси вперемешку с английским. Я, когда понимал смысл его вопросов, отвечал на английском, иногда «подмешивая» слова на фарси. Он пообещал подсказать мне, где выходить. Автобус тронулся, и мы поехали по ночному городу. Ехали мы долго, прежде чем я начал узнавать места, по которым ехал к автостанции утром. Весь маршрут занял около получаса. Вышел я на окраине города, заплатив за проезд как обычно 2000 IRR. Не успел я покинуть автобус, как сразу же приобрел нового собеседника – перса, говорящего по-английски без умолку обо всем. Зайдя в здание вокзала, получаю новую загадку. Утром, сдавая сумку в камеру хранения, я уточнил, будет ли она работать ночью, так как отъезд по расписанию у меня был в 23:45. Положительный ответ менеджера моей компании-перевозчика меня удовлетворил. Теперь же, в 23:00, камера была закрыта, что меня несколько напрягло. Но, обратившись к работнику все той же компании, продавшей мне билет, все вопросы решились – он быстро нашел заведующего хранилищем довольно оригинальным способом. Выйдя на в зал ожидания, он несколько раз в полный голос прокричал: "Мухамед!", который тут же появился на рабочем месте, благодаря чему мой багаж был у меня в руках. Попивая пиво я, наконец, дождался посадки в автобус Исфахан – Шираз, которая началась с задержкой в 30 минут. В автобусе меня ждал еще один сюрприз – на моем месте уже спал паренек лет двадцати, причем спал настолько крепко, что после пяти минут безуспешных попыток разбудить его, менеджер посадил меня на другое место, которое, впрочем, было даже лучше. Ночь, проведенная в автобусе, мне не понравилась. Во-первых, спать сидя – это вообще не самое приятное времяпрепровождение. Во-вторых, почти всю ночь работал кондиционер, отчего в салоне было достаточно холодно, а в-третьих, мой сосед – двадцатилетний перс постоянно норовил прилечь головой мне на плечо, что восторга у меня отнюдь не вызывало. Но, так или иначе, в 6:20 я был в Ширазе на терминале Карандиш. Тут меня ожидало радостное событие – встреча с отцом и братом, которые приехали из Бушера. В тот день я впервые за последние полторы недели услышал живую русскую речь. Так как в Ширазе мы планировали провести все выходные, то первым делом выбрали отель из моего заранее приготовленного списка. Им оказался 3-х звёздочный Atlas Hotel. Кстати, он располагался недалеко от терминала – так в Иране называются автовокзалы. Номер был простеньким, но все необходимое – от душа, туалета, полотенец, мыла, шампуня и тапочек до холодильника и кондиционера – было в наличии. Это были двухместные апартаменты с дополнительной кроватью, за которые с 7:30 четверга по 14:00 пятницы мы заплатили 860000 IRR (около 72$). Мы поели, отдохнули пару часов, и отправились в путь – нас ждал Шираз.

Первое, что мы хотели увидеть – крепость Карим-хана (полное имя Мохаммад Карим-Хан Зенд). Карим-хан был фактически шахом Ирана, хотя к себе данный титул никогда не применял. Правил он Ираном 19 лет с 1760 по 1779 г.г. Столицей своего государства он сделал Шираз. По мнению историков, он проявил себя как один из лучших правителей в истории страны. Он заботился о её процветании, блестяще отстроил Шираз, воздвигнув роскошные мавзолеи над гробницами великих персидских поэтов – Саади и Хафеза; будучи сам неграмотным, покровительствовал поэтам и учёным; к тому же отличался гуманным и великодушным характером. Единственный недостаток, который не могли простить ему персы, было пристрастие к вину. Так вот о крепости, сначала мое внимание привлекли её стены – зубчатые – они были высокими, массивными и имели по углам башни с бойницами. За многие века из-за просевшего фундамента одна из башен наклонилась, образовав брешь шириной в метр, её заделали, но наклонённой башня так и осталась. Теперь это символ Шираза, как и башня в итальянской Пизе.

Заплатив по 5000 IRR, мы прошли внутрь крепости, где век назад размещался губернатор, потом сделали тюрьму, а теперь работает музей. Старинные прялки, ткацкие станки для изготовления ковров, макет города начала 20-го века, экспозиция восковых фигур самого Карим-хана, знати, иностранных послов. А кроме воскового Карим-хана, на территории установлена и его бронзовая скульптура. Интерьер крепости-музея украшал большой фонтан с голубой водой, окруженный апельсиновым садом.

1 2 3 4 5 6